Все добрый день. Подскажите пожалуйста, неделю уже не могу найти причину. Попробую понятно описать..
D16A, МКПП, 2000 г. Утром прогрел машину, поехал на работу. Через 100 метров началось:
Пропала мощность двигателя, едет кое-как. Если во время движения отжимаешь сцепление или включаешь нейтралку - обороты падают на 100-200 (но не всегда, иногда держутся на 700). На холостом ходу по разному: то 700 - то 200, меняются с интервалом в 5-10 секунд. На холостом ходу резко давишь педаль газа - обороты набираются медленно примерно до 1500-2000 об., выше 2000 - более менее быстро. Чтоб нормально тронуться, нужно раскрутить обороты до 1500-2000, затем уже отпускать сцепление, иначе трогаться будет как черепаха. При движении на второй передаче, при 3000-4000 об., нажимаешь педаль газа в пол - машина не "рвет", а потихонечку тащится.
Что делал: Сбрасывал клеммы аккумулятора, пробовал регулировать зажигание. Проверял свечи, заменил бензонасос, чистил дроссельную заслонку, клапан холостого хода. Сегодня менял трамблер (в сборе, с новой катушкой) - результат прежний. Заправлялся на другой АЗС - не помогло. "Check" кстати не горит.
Может быть у кого-нибудь была подобная ситуация, подскажите пожалуйста. Не знаю на что думать. В сервисе говорят, что возможно с "мозгами" что-то.

Вот плохо что с детства не прививают такую привычку как лень. А надо. Для чего столько чистить, менять, откручивать в слепую, на авто которое имеет систему самодиагностика. Да понимаю ее появление на авто это следствие лени, а она привита не всем. Простейший 300р elm, пару движений, и вы узнаете намного больше в какую сторону копать ничего не откручивая.

ижик @ 26.9.2018, 17:59
Вот плохо что с детства не прививают такую привычку как лень. А надо. Для чего столько чистить, менять, откручивать в слепую, на авто которое имеет систему самодиагностика. Да понимаю ее появление на авто это следствие лени, а она привита не всем. Простейший 300р elm, пару движений, и вы узнаете намного больше в какую сторону копать ничего не откручивая.

Когда я занимался диагностикой русских машин у нас была книжка. В той волшебной книжке было какой датчик должен какие параметры должен выдавать при определённых условиях. На HR-V, к несчастью я такой информации не видел. Вот и получается что полноценная диагностика в случае когда что-то вышло за нормальный диапазон, но ещё не вошло в аварийный (до загорания лампочки check) не получится.

brn @ 26.9.2018, 18:15
Когда я занимался диагностикой русских машин у нас была книжка. В той волшебной книжке было какой датчик должен какие параметры должен выдавать при определённых условиях. На HR-V, к несчастью я такой информации не видел. Вот и получается что полноценная диагностика в случае когда что-то вышло за нормальный диапазон, но ещё не вошло в аварийный (до загорания лампочки check) не получится.

Ни что не мешает просканировав свой авто пока он полностью работоспособен, примерно понять что должно быть, и просто потом сравнивать. И самое простое , просто просканировать когда уже, и просто спросить. Вы же видите, что во многих случаях когда авто начинает хандрить, вопросов построенных на диагностике нет, сразу вопросы почему поменяв это или другое, почистила то или не то, ничего не изменилось. А все потому что лень, дело тонкое и сложное, проще чего нибудь крутить-чистить.

Да нет, сканировать я сразу планировал, просто в нормальном месте все по записи, не было времени долго ждать, думал что дело в вышеперечисленном. Сегодня если получится, сделаю диагностику..
Так же добавлю свои наблюдения: Сегодня например, в -5 градусов завел утром машину - заводится как обычно, все хорошо. Обороты держит 1500, работает чисто. В течении примерно трех минут обороты плавненько опускаются до 1000, все хорошо. А потом через минуту примерно раз - и провал до минимальных оборотов, работает как дизель. чуть газанешь - встают на 700, держатся. Так же заметил, что при езде, если давить на газ слегка, то едет лучше (это относится к езде на малых оборотах, до 2000).

Да у вас все это больше походит на температурный датчик. Сканером вычисляеться на раз.

А как он может влиять на все это? Обзвонил несколько СТО, сказали: "Машина старая, чек не горит,сканер ничего не покажет, не будем сканировать".
Только что сменил свечи, результата нет..

Вы звонили не в сто. Вы звонили к случайно собравшейся группе лиц. Да эбу не может определять правильность показаний температурного датчика, эбу ему поосто верит всегда, и вот когда датчик показывает погоду и начинаються проблемы с оборотами,потому как обороты поддерживаемые эбу напрямую зависят от температуры мотора.

Записался на 3-е октября в хорошее СТО на диагностику. Занимаются именно хондами. По результату отпишусь..

drLee @ 28.9.2018, 4:20
Записался на 3-е октября в хорошее СТО на диагностику. Занимаются именно хондами. По результату отпишусь..

Пока в ожидании, из простого и безплатного. Найдите этот датчик, он на гбц под трамблером, снимите с него фишку и поставте обратно,возможно все и излечиться. Бывает помогает, обычный окисл контактов.

Нашел датчик, отсоединил-подсоединил, не помогло. На выходных чистил форсунки, сегодня возможно поменяю фильтр тонкой очистки. Вопрос - при неправильной работе лямбда-зонда, обязательно ли будет гореть чек, или он может глючить, но виду не подавать?

drLee @ 1.10.2018, 4:12
Нашел датчик, отсоединил-подсоединил, не помогло. На выходных чистил форсунки, сегодня возможно поменяю фильтр тонкой очистки. Вопрос - при неправильной работе лямбда-зонда, обязательно ли будет гореть чек, или он может глючить, но виду не подавать?

Когда загорится чек лямбда зонд совсем сдох. А помирать он может долго и со всякими спецэффектами. Надо график работы смотреть на нормальном сканере.

Замена фильтра тонкой очистки не помогла. Остается надежда только на сканер 3 октября..

катализатор как себя чувствует?

Garrik22 @ 1.10.2018, 20:52
катализатор как себя чувствует?

Не знаю как проверить. За пять лет пользования машиной ни разу его не трогал. Он тоже может вызвать такие проблемы?

Все, съездил на диагностику. Вот результат:
--------------------
1) В памяти блока управления код по нагревателю. Код удален.
2) По коду пока датчик не трогать. Давление вакуума во впуске 42-44 кПа вместо 27-28 положенных. Проверка подсосов воздуха явных утечек не обнаружила. ВНИМАНИЕ - необходима проверка и скорее всего регулировка тепловых зазоров клапанов. До тех пор пока давление вакуума хотябы не опустится до 30 кПа ничего больше не трогать.
3) Топ. коррекции сильно смещены в богатую сторону. Двигатель неправильно формирует объемную дозировку топлива из-зи повышенного давления вакуума во впуске. Необходимо проверить отдельно под датчикос давления вакуума уплотнительное кольцо, может потеряли его. Но по тесту, утечек в этом месте не наблюдаю.
4) Частая сработка вентиляторов будет из за нарушения тепловых режимов по обогащенному составу (повышается температура на впуске).
5) Остальные параметры в работе пока не учитываю, сильно будут смещены.
6) ГУР и передний подшипник генератора - прослушиваются шумы. Повторный контроль после зимы, скорее всего шумы увеличатся.

АБС - в памяти коды по задним датчикам скорости колес. Пока удалил - наблюдать за работой системы. Если появятся снова - проверить задние ступичные подшипники и датчик скорости задних колес.
SRS - в памяти кодов нет. Информации о столкновении или сработке подушек - нет.
-----------------
В субботу буду регулировать зазоры клапанов. Подскажите, это логично, исходя из данной информации?

drLee @ 4.10.2018, 6:15
Все, съездил на диагностику. Вот результат:
--------------------
1) В памяти блока управления код по нагревателю. Код удален.
2) По коду пока датчик не трогать. Давление вакуума во впуске 42-44 кПа вместо 27-28 положенных. Проверка подсосов воздуха явных утечек не обнаружила. ВНИМАНИЕ - необходима проверка и скорее всего регулировка тепловых зазоров клапанов. До тех пор пока давление вакуума хотябы не опустится до 30 кПа ничего больше не трогать.
3) Топ. коррекции сильно смещены в богатую сторону. Двигатель неправильно формирует объемную дозировку топлива из-зи повышенного давления вакуума во впуске. Необходимо проверить отдельно под датчикос давления вакуума уплотнительное кольцо, может потеряли его. Но по тесту, утечек в этом месте не наблюдаю.
4) Частая сработка вентиляторов будет из за нарушения тепловых режимов по обогащенному составу (повышается температура на впуске).
5) Остальные параметры в работе пока не учитываю, сильно будут смещены.
6) ГУР и передний подшипник генератора - прослушиваются шумы. Повторный контроль после зимы, скорее всего шумы увеличатся.

АБС - в памяти коды по задним датчикам скорости колес. Пока удалил - наблюдать за работой системы. Если появятся снова - проверить задние ступичные подшипники и датчик скорости задних колес.
SRS - в памяти кодов нет. Информации о столкновении или сработке подушек - нет.
-----------------
В субботу буду регулировать зазоры клапанов. Подскажите, это логично, исходя из данной информации?

2) По коду пока датчик не трогать. Давление вакуума во впуске 42-44 кПа вместо 27-28 положенных. тут точно не гуд как проверялось? по мануалу должны быть выключены все потребители(печка фары майфун обогрев зеркал кандюк) плюс должен быть верно выставлен ДПДЗ, и машина полностью прогрета. что по датчику температуры ДВС их целых 3 один на приборку на него пофигу самый главный на мозги(его как раз сканер и видит и от него смесь формируется в первую очередь) если он кажет адекватную температура к примеру сработал вентилятор радиатора на нем должно быть 95-96 градусов и не прыгать типа 95с уяк уже 45с. клапана лишним глянуть не будет тем более там делов на час главное на холодном движке делать.

Код по нагревателю это скорее лямбда. Давление во впуске вот самое главное, первое что надо устранять. Остальное не понятно или все в норме или не проверялось? А именно положение дз при хх.

Код по нагревателю - да, это лямбда. Код скорее всего в памяти был от того, что я на днях отсоединял лямбду, и пробовал проехать без нее, проверял разницу.
Мне все таки не понятно - могут ли клапана на давление так сильно влиять, и почему проблема появилась резко, в один момент. К тому же, ухом вроде и не слышно стука клапанов. А вот щупом диагност услыхал стук в втором цилиндре.

Если клапана пережаты и пропускают то они стучать не будут. Следующий ваш шаг это замер компрессии ну и регулировка срочная клапанов. Сначало регулировка затем замер.

Все, починил машину. Но вопросы все равно осталось.
Приехал в СТО, сняли клапанную крышку, заодно решили посмотреть ремень ГРМ. Вроде как увидели что не совпадают метки. Сняли все пластмассовые кожухи - так и есть. Не идет на один зуб. Ремень при этом в идеальном состоянии, натяжка ремня хорошая.
Стали пытаться выставить нормально - не получается: Выставляют распредвал по меткам, накидывают ремень на него, ставят каленвал по риске - ремень не ложиться на зубцы шестеренки каленвала. То есть либо левая сторона ремня (которая без ролика натяжителя) получается слишком прослаблена, либо не дотягивается до следующего зубца. Мучились, мучились, кое как натянули. Делаем полный оборот каленвала руками - нижняя метка опять не совпадает на один зуб.
Решили что растянут ремень. Открутили подушку двигателя, вытащили ремень. Сравниваем с новым - ремень не растянут. Стали пробовать надеть новый ремень - та же ерунда. Я отходил не надолго, когда пришел, ремень надели, все сошлось. Сказали мол, шестереню распредвала как то шевельнули, и все встало. Проверил - действительно, все по меткам стоит. Попутно заменил сальники валов (бежало масло), все почистили. Регулировали зазоры клапанов. На выпуске только один зазор был сбит, на впуске практически на каждом зазор увеличен на 0.02-0.03 мм. Попутно сменил прокладку клапанной крышки, 4 резинки свечных колодцев. Все собрали, настроили зажигание, завели - все работает отлично.
Так и не понял, как мог проскочить ремень, если натяжка хорошая. А если он не проскочил, а 80 тыс. км так и стоял - почему тогда проблемы начались неделю назад.

А вот этот момент про шестерню как то шевельнули? Как ее можно исправную шевельнуть? Может вот как раз неделю назад шестерня и начала проворачиваться на валу. Шевельнули на место, затянули, но ее все равно провернет рано или поздно,потому как не должна она поддаваться шевелению.

ижик @ 8.10.2018, 10:47
А вот этот момент про шестерню как то шевельнули? Как ее можно исправную шевельнуть? Может вот как раз неделю назад шестерня и начала проворачиваться на валу. Шевельнули на место, затянули, но ее все равно провернет рано или поздно,потому как не должна она поддаваться шевелению.

может просто крутили за распредвал толком не натянув ремень рабочая сторона провисала вот и не получалось угадать с метками))))

kopylovsg @ 8.10.2018, 11:13
может просто крутили за распредвал толком не натянув ремень рабочая сторона провисала вот и не получалось угадать с метками))))

Читайте выше "делаем один оборот коленвала руками". А то что метки не совпадают идеально при установке даже нового ремня это не новость. Зубья шестерен тоже имееют свойство изнашиваться, как в ширину так и в высоту, вот вам и небольшое смешение на ползуба на колене. А вот что и как там шевельнули с шестерней распреда непонятно. Да и проблемы с оборотами хх и вакуумом из за одного зуба вряд ли. Один клапан был пережат, вот и вся проблема. Сами писали пока не прогрееться все нормально. Прогрелась клапан засифонил начались проблемы.

Я так понимаю, что даже если бы шестерня распредвала на валу провернулась (если это все-таки возможно), тогда ремень бы не сбился по зубцам, так же бы и стоял.
Две недели отъездил, что-то не то все-таки с машиной: Едешь по трассе 80-100 км.ч., включаешь нейтралочку, начинаешь тормозить перед поворотом своим, и машина глохнет. Не всегда, 4 раза за последние дни.. Причем когда на машине поездил часок хотя-бы.

Сматреть все же показания температурного датчика и датчик заслонки при ХХ. Вакуум повторно проверить.

drLee @ 26.9.2018, 19:10
пропала мощность попробуй промывку в свечи, если интересно отпишись в личку, нагар возможен на клапанах

drLee @ 18.10.2018, 10:07
Я так понимаю, что даже если бы шестерня распредвала на валу провернулась (если это все-таки возможно), тогда ремень бы не сбился по зубцам, так же бы и стоял.
Две недели отъездил, что-то не то все-таки с машиной: Едешь по трассе 80-100 км.ч., включаешь нейтралочку, начинаешь тормозить перед поворотом своим, и машина глохнет. Не всегда, 4 раза за последние дни.. Причем когда на машине поездил часок хотя-бы.

Как дела с машиной, удалось починить? Я так понял, когда грм поправили, то машина поехала? Метки на распредвалу ставили по плоскости блока, или по пластмассовой стенке сзади шестерни распредвала? Максималку набирает?

ALEX_T @ 19.1.2019, 21:18
Как дела с машиной, удалось починить? Я так понял, когда грм поправили, то машина поехала? Метки на распредвалу ставили по плоскости блока, или по пластмассовой стенке сзади шестерни распредвала? Максималку набирает?

С машиной все хорошо, работает как надо. Периодически (пару раз в месяц) бывает падение оборотов при включении нейтрали на скорости 80-100 км/ч и последующем торможении до минимальной скорости. Буду чистить датчик PCV при следующей замене масла.
Про метки распредвала уже точно не помню, кажется по плоскости блока.
Максималка - это оборотмы или скорость? И с тем и с другим все в порядке.

drLee @ 21.1.2019, 3:09
С машиной все хорошо, работает как надо. Периодически (пару раз в месяц) бывает падение оборотов при включении нейтрали на скорости 80-100 км/ч и последующем торможении до минимальной скорости. Буду чистить датчик PCV при следующей замене масла.
Про метки распредвала уже точно не помню, кажется по плоскости блока.
Максималка - это оборотмы или скорость? И с тем и с другим все в порядке.

Понятно, спасибо за ответ! Получается, что проблема оказалась в перескоке ремня грм, когда машина резко стала тупить.