AlexSH515 @ 28.6.2011, 10:44
Тогда спасет только это задние Bilstein BNE-G547 до 2000 года, BNE-G548 после, в рознице около 3100 руб за шт. Плюс усиленные пружины Kilen.
Другого штатного уже не придумаешь, только если колхозить.

Номера усиленных пружин Kilen не подскажешь?

А кто еще ставил оригинал аморты от 3-дв на 5-ти дв? Брал б\у у Monaha. Они оказались немного короче но помягче! А еще на них нет последних буквы "М1" на наклейке. А есть иероглиф типа "L". С машины, как говорит Monah, из Англии.

всех с новым годом! кто-нить ставил или знает можно ли поставит на хрю пружины от KYB с переменной жёсткостью, мини-блок(бочкообразные) или с двойным витком??? хочу жёстче чтоб было,а-то проседает до отбойников когда с полным баком просто через леж. полиц. переезжаешь. Причём проседают когда уже его переехал задней осью,а кузов повторяя траекторию оси присаживается до отбойников... (Искуственная неровность среднего размера)

смени пружины и аммортизаторы и будет тебе счастье......... нинужно ничего выдумывать...

vadim_VV @ 1.1.2012, 17:41
всех с новым годом! кто-нить ставил или знает можно ли поставит на хрю пружины от KYB с переменной жёсткостью, мини-блок(бочкообразные) или с двойным витком??? хочу жёстче чтоб было,а-то проседает до отбойников когда с полным баком просто через леж. полиц. переезжаешь. Причём проседают когда уже его переехал задней осью,а кузов повторяя траекторию оси присаживается до отбойников... (Искуственная неровность среднего размера)

Бочькообразные-это вещь. Как-бы их разглядеть поближе?

если совет сменить пружины и амортизаторы мне-то я их менял весной... Были KYB амортизаторы поставил монро, пружины по коду взял KYB, поменял все остальные детали подвески почти всё оригинал брал,а на что оригинал нельзя было купить брал что советуют на форуме... рулиться получше стала и посбитие, зад-БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! как проседал так и проседает. Два чел по 60кг на зад и 80км/ч по дороге с плавными не большими ямами(не знаю как описать их-обычная дорога с просевшим не много асфальтом) и зад постоянно бьётся об отбойники такое ощущение что в самом низу волочится.

vadim_VV @ 3.1.2012, 22:33
если совет сменить пружины и амортизаторы мне-то я их менял весной... Были KYB амортизаторы поставил монро, пружины по коду взял KYB, поменял все остальные детали подвески почти всё оригинал брал,а на что оригинал нельзя было купить брал что советуют на форуме... рулиться получше стала и посбитие, зад-БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! как проседал так и проседает. Два чел по 60кг на зад и 80км/ч по дороге с плавными не большими ямами(не знаю как описать их-обычная дорога с просевшим не много асфальтом) и зад постоянно бьётся об отбойники такое ощущение что в самом низу волочится.

Добрый вечер.
прошлой зимой поменял каябы на монро, не понравилось совсем, если сравнить каябы и монро в снятом состоянии то на сжатие каяба на много жесче, но была пробита одна кояба (потекла) пришлось поставить монро, более менее решился вопрос когда под верхний виток поставил жигулевскую резиновую проставку, до отбойника подальше и бить стало меньше при загруженном авто, порожником еще лучше, но не долго счастье длилось, к середине лета жесткость у монро уже не та, да и проставки проседают со временем. Видел как ставят от судзуки витары амортизаторы, вот их надо попробовать.
цена у них даже дешевле наших если брать каябу. А вообще вся проблема из-за нашей конструкции подвески, слишком короткий ход и короткие тяги которые держат балку, передок поэтому и не бъет что у него ход невз....ый пока поддомкратиш чтоб колесо вывесить всех японцев перематериш.

тут на форуме один выкладывал инфу как он переделал стакан под стойку от ваз 2108 заднюю, хорошо получилось но резать кузов для этих целей как то боязно, но то что будет лучше это 100%, ход самого амортизатора увеличивается безо всяких проставок и замен пружин, амортизатор более эноргоемкий с большим ходом.

vadim_VV @ 1.1.2012, 18:41
всех с новым годом! кто-нить ставил или знает можно ли поставит на хрю пружины от KYB с переменной жёсткостью, мини-блок(бочкообразные) или с двойным витком??? хочу жёстче чтоб было,а-то проседает до отбойников когда с полным баком просто через леж. полиц. переезжаешь. Причём проседают когда уже его переехал задней осью,а кузов повторяя траекторию оси присаживается до отбойников... (Искуственная неровность среднего размера)

О! Нашелся собрат по несчастью. Борюсь с этой напастью с момента покупки машины. Козление - видимо фамильная черта хрюши. Хотя почему то народ это массово не признает. Сменил уже трижды задние стойки и один раз пружины.
Первый раз - установил усиленные пружины и каяба аджики по кругу. Пружины пришлось подрезать на виток, так как аджики короткие под заниженные пружины. Вот и пришлось отпилить виток, чтобы на отбое не стучали. В результате жопа стала ниже передка, но счаастье таки настало. Хрюн шел как приклееный, ничего не никуда не бросало и не козлило. Наоборот, субьективно на максимальных регулировках задних амортов комфорта было больше - именно за счет отсутствия паразитных колебаний кузова.
Но счастье длилось недолго. Уже зимой аморты стали уставать и летом сдохли окончательно, что начало приводить к пробою подвески до отбойников. Короче - вариант неплохой, но лишь для хороших дорог и плюсовых температур.
Вторыми стали монро. Подвеска естественно, стала работать, исчезли пробои, но энергоемкость у них никакая, что так же приводит к раскачке жопы. В результате я снова решился на замену еще новых, по сути, стоек.
Взял волговские по совету форумчан. Но поставить мне их не удалось. Отдав токарю их для того, чтобы снял кожух и дав ему в качестве эталона родную стойку, на выходе я получил укороченный на 3-4 см шток, и при прокачке масло под давлением хряпнуло из под сальника. Помимо этого, я понял, что жесткость волговских стоек даже ниже жесткости новой оригинальной стойки.
Мученьям конца не предвидилось.
Взяв старые родные аммортики , я отдал их в контору, занимающуюся восстановлением стоек. С заданием сделать их жестче. Ребята в принципе все сделали, но и этого недостаточно. Одним маслом проблему не решишь. Особенно не хватает демпфирования отбоя. (да да. за все время мучений с этой злоебучей задней хрюновской подвеской я изучил матчасть и теперь понимаю теорию и ее практическое выражение)
Терпение подходит к концу. Чтобы больше не выносить себе мозг, следующим шагом будет смена пружин на новые (естествнно - в их первоначальном виде, со всеми полагающимися витками) усиленные ОВК(синие) и установка амморта от чего нить максимально тяжелого - думая взять каябовский аналог от патриота. Пусть там все стоит колом - это лучше вечны пинков под жопу на любых неровностях.

Виновата в этих неудобствах сама кинематика подвески. Легкая ,в принципе, машинка, с очень жесткими аммортами и пружинами козлит и роняет жопу почти до земли. В то же время передает все мелкие неровности в салон. Уебищще, других слов нет. Избавиться полностью от того и этого не получиться. Придется выбирать - или подвеска колом, или козление. Я выбираю "колом".

В общем буду примерять амморты от патриота, и соболя. Надо смотреть, какие потребуются переделки.

пысы При слишком уж жесткой работе подвески можно будет попробоавть вернуться на родные мягкие пружинки. Жопу будет держать за счет мощной стойки, в принципе.

у меня стоят пружины от классики доделаные и обыкновенные кояба. я доволен.

ЗАПАД @ 6.2.2012, 8:34
у меня стоят пружины от классики доделаные и обыкновенные кояба. я доволен.

Привет браток, как доделывал пружины расскажи если не трудно, разгибал виток или точил простаку на балку?
я вот думаю выточить проставку, после прогрева у пружины метал не сдает?

уже 15 раз писал. отрезаем резаком пружину классическую по длинне. разматываем (раскручиаем разгибаем) со стороны отрезаной 1.5-2 витка нагревая газом в нескольких местах, разгибаем до нужного диаметра. я пружину отрезал на 50мм длиннее стандартной, этим подняв зад. главное за тем пружину плавно остудить не макая в воду или снег. отьездил почти 3 года. нормально.

ЗАПАД @ 6.2.2012, 21:07
уже 15 раз писал. отрезаем резаком пружину классическую по длинне. разматываем (раскручиаем разгибаем) со стороны отрезаной 1.5-2 витка нагревая газом в нескольких местах, разгибаем до нужного диаметра. я пружину отрезал на 50мм длиннее стандартной, этим подняв зад. главное за тем пружину плавно остудить не макая в воду или снег. отьездил почти 3 года. нормально.

пружина шоховская или с универсала? вместо горелки что можно придумать, нет горелки, проблема.

я брал классическую пружину,СЕРУЮ они по цветам вродь как различаются жесткость. а чем греть-может как вариант балончик с газом китайский и насадку.. но не пробовал.

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

ты конечно же все это красиво расписал, но львиная доля выхода из строя нашего амортизатора это мороз (проверено).
причем монро лучше держутся в мороз чем каяба, проверил на себе, каяба побежали сразу в хорошие морозы.
Запад правильно написал надо ставить пружины от жигулей, а на счет амортизаторов это уже каждому свое. Поймет тот у кого в гараже лежит не одна пара смененых амортов.

коябы у меня ходят больше 100 тыш. хотя и цемент возил по 12 мешков. в морозы езжу аккуратно. летом нихрена не аккуратно. А пружинами чесслово доволен. мягче стало. выше. на лифтованой полностью управляемость ну никак не менется. да и не гоночный болид ХРВ. 120-130 ей как бы потолок.

ы.

Счастье где то рядом.

Взял парочку аммортов от Прадо.
Диаметр штока такой же. Диаметр рабочего цилиндра побольше миллиметров на 6-8.
Жесткость вроде удовлетворительная. Энергоемкость в теории должна быть больше вдвое.
Они идут без металических втулок, с резиновыми втулками внутри ушей. Заказал токарю втулочки. Их видно на фото.

Шток длинее хрюниного на 5 см. На фото желтый амморт - монро, он длинее оригинального на 1 см.
В сжатом состоянии длины практически совпадают. То есть по сути, имеем увеличеный на 5 см ход подвески. Ну так, нехило запас на вывешивание))))
А если поставить длинные пружины - будет запас на пробой на столько , на сколько пружина будет длиней оригинальной. Но блин жопа уродливо задерется.

Лишь бы пружина не вывалилась. Но думаю - не вывалится. На днях отпишусь об осчучениях.


пысы А! Самое вкусное! Цена комплекта - 3 тыра.

блин, я там много раз лазил колхозил. на 5 см почему то кажется что пружина родная будет выпрыгивать с посадочного... ИМХО. и еще посоветовал бы тебе одеть на амортизатор гофру резиновую от грязи пыли.. тупо от переднего привода (ваз) заднюю гофру....

от сузуки ставят точно, но от какой вопрос, короче надо брать старый и по нему подбирать с более тяжелого аппарата, желательно рамного

ЗАПАД @ 16.2.2012, 16:29
блин, я там много раз лазил колхозил. на 5 см почему то кажется что пружина родная будет выпрыгивать с посадочного... ИМХО. и еще посоветовал бы тебе одеть на амортизатор гофру резиновую от грязи пыли.. тупо от переднего привода (ваз) заднюю гофру....

А волговский на сколько длинее?

незнаю не мерял не ставил. езжу на коябе эксель Г )))) оригиналы в сарае валяются.

ерунда будет волговские, однозначно, они также длинее как и с прадика
запад напиши пожалуйста номер пружин передних (если не трудно конечно, видел ты брал) только родные не жесче не мягче

stat220 @ 17.2.2012, 19:40
ерунда будет волговские, однозначно, они также длинее как и с прадика
запад напиши пожалуйста номер пружин передних (если не трудно конечно, видел ты брал) только родные не жесче не мягче

Номер пружин передних OBK C4H-44911

stat220 @ 17.2.2012, 16:40
запад напиши пожалуйста номер пружин передних (если не трудно конечно, видел ты брал) только родные не жесче не мягче

слушай, я брал на перед ОВК, по номеру нихрена не скажу, ибо все было быстро. купил поставил. а на фото у меня есть передняя стойка и ЗАДНЯЯ пружина суплекс. мне ее по ошибке прислали. перепутали с передней...экзистмля...

.

Рахмет большольшой, ты еще и сайлентоблоки брал, я чтото не стал с ними связыватся взял рычаги в сборе по кругу и зад и перед, лежат, в зиму не стал ставить, с пружинами вопрос решу да перетрясу по весне. Третий круг пошел еще не менял салйлентблоки, перед скрипит на бездорожъе в мороз, по теплу не слышно, развал на месте. Да думаю хорошо что не стал ставить в зиму, в этом году убийство какоето 1,5 месяца 35-39 не меньше, апокалипсис.

да я и сайленты менял и позже рычаги БУ ставил. чего я только не делал)))))))))

ЗАПАД @ 20.2.2012, 18:14
да я и сайленты менял и позже рычаги БУ ставил. чего я только не делал)))))))))

Добрый день! Можно по подробнее по поводу салент-блоков передней подвески. Что брали, как устанавливали, как в эксплуатации?

можно поменять сайлентблоки но все это не надолго. 30-40 тыш в лучшем случае.. все заменители-говно. это лично мое мнение по опыту 5 лет и 240 тыш км на ХРВ. замена рычагов и не иначе. единственное что меняется легко и хорошо ходит - шаровая. зарекомендовала себя фирма 555.

Правильно Запад пишет, дубликат не надолго, поменял на поперечной тяге (фирмы febest) дак он сразу при установке тяги вывернулся и вылез из своего места, пришлось брать тягу на разборе. Все китай, проверено народ, я сам в таможне работаю, доходит до такого абсурда что передняя стойка газомаслянная на однодневном рынке в зайсане стоит 1500 тенге (делим на 5 получаем 300 рублей). Цена зависит из какого материала и в каких условиях производят. Самый дешевый значит сделан просто в домашних условиях в сараюшке, подороже на мини заводике на окраине, есть и чисто заводские, но и цена у них соответсвующая. Фебест китай однозначно. Да и маркировка на стойках, цифры, год, и т.д штампуется в течении 30 ти секунд прямо при Вас на любого производителя, вкус и цвет)))). Все красиво все сверкает но на один раз
Народ не парьтесь, у хонды есть один хороший принцип купил оригинал, поставил и забыл

stat220 @ 27.2.2012, 10:21
штампуется в течении 30 ти секунд прямо при Вас на любого производителя, вкус и цвет)))). Все красиво все сверкает но на один раз
Народ не парьтесь, у хонды есть один хороший принцип купил оригинал, поставил и забыл

а с оригиналом хонда- это исключено!???! при замене почти все детали старые какое-то время храню,на случай предприимчивого Валеры из магазина автозапчастей))) но соглашусь, что оригинал лучше и если есть стараюсь заказывать его.