Вопрос: Где какой предохранитель?
Ответ:

У нас 2 блока предохранителей: под капотом и в салоне.
Расположение реле и предохранителей в блоках:

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2444 )
  Rele.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2127 )
  Pred_1.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1886 )
  Pred_2.jpg

Вопрос: Как найти салонный блок предохранителей?
Ответ:

Ищем его в ногах у водителя рядом с педалями со стороны крыла.
Местонахождение блока на леворульном авто показано на фото стрелкой. На праворульном всё зеркально.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 2165 )
  z_f018338b.jpg
За фото спасибо BANSHEE.

Тема о предохранителях:
ссылка

Так выглядят оригинальные брызговики на HR-V:

Вопрос: Существуют ли сайлентблоки на передние рычаги?
Ответ:
Теперь, после многих лет поисков, проб и ошибок мы определенно можем сказать - есть!
Собственно, с передними сайлентами этого рычага все понятно. Проблема крылась в задних. Долгое время производители выпускали сайлент-блоки с диаметром втулки порядка 22мм, в то время как штырь рычага имеет диаметр 20мм. В результате установки такого сайлента рычаг болтался, как сопля в проруби. И только недавно стало понятно, что посадочный диаметр 22мм был рассчитан на то, что при установке не будет срезана втулка старого оригинального сайлентблока.
Дело в том, что родной сайлентблок (его металлическая втулка) крайне жестко сидит на штыре рычага. Поэтому, можно пойти двумя путями:
- срезать резину с оригинального сайлента, оставив втулку на штыре рычага и напрессовать на нее сайлент производства ссылка. Есть ссылка.
- более правильный путь, на мой взгляд - снять и втулку тоже, и напрессовать на ее сайлент Masuma.
ссылка
MASUMA Ru541 Сайлентблок передний переднего рычага
MASUMA Ru542 Сайлентблок задний переднего рычага
Продаются в том же экзисте. Передний стоит около 500р, задний - 300р. Сайлент Masuma имеет диаметр втулки 19мм, что позволяет сажать его на штырь рычага с нужным натягом и без зазоров.
Почему второй путь более выгодный? Исключается возможный люфт между двумя втулками.

Как снять оригинальный сайлент, рассказано тут (большое спасибо Геннадьевичу за отчет):
ссылка
Или тут:
ссылка

Если соберетесь менять и передний и задний сайлент, тогда придется снимать рычаг и под прессом. Если вы хотите поменять только задний сайлент (допустим, вы уже срезали оригинал когда-то), откручиваются три болта "ушка", держащего сайлентблок, снимается сайлент, на его место кувалдочкой загоняется новый. При этом колесо лучше поддомкратить, чтобы сайлент не пошел криво. При этом рычаг должен быть парралельно полу. И затягивать крепление тоже на поддомкраченом колесе.

Но не забывайте, что покупая новые рычаги вы исключаете возможную проблему с заменой шаровой. Если поискать, можно найти новые рычаги в районе 5 тыр за один.

Хочется сказать огромное спасибо тем одноклубникам, кто не бросал поиски, а пробовал, искал и в конце-концов нашел нужное решение. Ну и масуме спасибо конечно, что самостоятельно исследовала вопрос и сделала правильный сайлентблок, а не скопировала его с фебеста.

Вопрос: Как поменять жижу в ГУР (гидроусилитель руля)?
Ответ:
ссылка
Больше спасибо Рыбе.
Вся тема:
ссылка

Вопрос: Ест масло. Что делать?
Ответ:
1. Если потребление масла относительно небольшое (1-2 литра на 10 тыс. км) можно попробовать перейти на другое масло. Проверено - меньше всего угорает масло Liqui molу, Mobil1. Вязкость 5W40, 5W50. Больше всего угорает Castrol.

2. Можно сделать разкоксовку. Большое спасибо Dooglas за руководство:
ссылка
Так же рекомендуется прочитать предварительно ссылка.
Внимание! Эксплуатация двигателя без замены масла после промывки лавром крайне не рекомендуется!

3. Если расход масла около литра на 1 тыс. км. и разкоксовка не помогла, читаем отчет про замену поршневых колец и маслосъемных колпачков, за что большое спасибо Геннадьевичу и о евгену.
ссылка

Вопрос: Проблемы с вариатором?
Ответ:
Сейчас на форуме накоплен достаточный опыт по ремонту этого дорогостоящего узла. Вашему вниманию предлагается некоторые отчеты по самостоятельно выполненному ремонту, за что огромное спасибо их авторам:

ссылка
Калибровка вариатора после замены масла, снятия клемм с аккумулятора итп. Опубликовал - Slavik

ссылка
Симптомы: машина не едет назад, вперед - все нормально. Опубликовал - slaver.

ссылка
Симптомы: при старте дергается, тупит. Опубликовал - Ath.

ссылка
Симптомы: подергивание при разгоне, плавание оборотов. Опубликовал - DIVERSANT

ссылка
Симптомы: ширкание в вариаторе, по звуку напоминающее подшипник. Опубликовал - Геннадьевич

ссылка
Симптомы: малозаметное "шир-шир" в средней части под капотом. Опубликовал - swallow

ссылка
Симптомы: самолетный гул в средней части под капотом. Опубликовал - RUM

ссылка
Симптомы: при включении любой скорости машина остается на нейтрали. Опубликовал - ALAT

ссылка
Когда уже ничего не помогает, или принято мудрое решение. Опубликовал - manatwork

Внимание! При разборке-сборке вариатора не перепутайте разъемы соленоидов! Иначе машина не поедет - будет или глохнуть при нажатии газа, или будет зверский удар.
ПС: если вы увидели полезную темы по ремонту вариатора, просьба написать мне в личку!

Вопрос: Машина не заводится в мокрую (влажную, снежную, дождливую) погоду, хотя стартер крутит?
Ответ:

Пробивает крышку трамблера или изоляцию высоковольтных проводов. В темное время суток, если попросить друга покрутить стартером можно увидеть пляшущий при этом по проводам разряд.
Если ехать нужно срочно - берете WD40 (ну выпросите на край у кого-нибудь), щедро брызгаете на ВВ-провода и крышку трамблера, ждете минуты 2-3, НАСУХО вытираете тряпкой и пробуете завести. Должна начать хотя бы схватывать. Тогда нужно повторить процедуру еще раз. Пояснительная картинка, спасибо coolerlab:
ссылка

Вместо WD40 есть решение получше - ссылка. Это не обязательно HiGear, просто приезжаете в автолабаз и ищете подходящее по названию для защиты высоковольтной части. Эффект оно дает куда лучший и гораздо более продолжительный, чем WD40.

Кардинальное решение этой проблемы заключается в замене:
- в первую очередь - крышки трамблера (30102-PEL-J01) и бегунка - (30103-P08-003), я брал недорогой FACET - все ок, плюс там болты и резиновая прокладка с крышкой идет.
- высоковольтных проводов (32700-PEL-004) (у меня все ограничилось заменой крышки и бегунка, провода менять не стал)

Прим: винт бегунка удобее открутить, кратковременно крутя стартером, а потом бегая и смотря, чтобы он повернулся в нужное положение и стал доступен.

Вопрос: В каких наиболее вероятных местах двигателя может быть течь масла и как ее определить?
Ответ: Если уровень масла прилично упал за короткое время, то стоит обратить внимание на следующие места двигателя, где возможна течь масла:
(за ответ большое спасибо Mik_4ever)
1. Течь масла в месте крепления крышки (установленной вместо датчика VTEC за трамблером) с блоком двигателя. Признак – масло под крышкой, стекающее вниз по блоку двигателя, возможны подтеки на поддоне двигателя, так же при заведенном двигателе возможно появление пузырьков на стыке крепления крышки. Причина – неисправность прокладки №12812-PEL-003, установленной в крышке, но не исключительно*.

2. Течь масла в месте крепления трамблера с блоком двигателя. Признак – масло под трамблером, стекающее вниз по блоку и вариатору на стыке, возможны подтеки на поддоне вариатора и двигателя. Причина – неисправен сальник №30110-PA1-732, установленного на валу трамблера, но не исключительно*.

3. Течь масла в месте крепления масляного фильтра к блоку двигателя. Признак – масло на поддоне двигателя. Причина – неисправен или плохо затянут масляный фильтр №15400-PR3-003 или 15400-PR3-014, но не исключительно*.

4. Течь масла в месте крепления датчика давления масла (расположенного сразу над масляным фильтром) к блоку двигателя (визуально определить сложно, т.к. датчик не видно из-за фильтра). Признак – масло на поддоне двигателя. Причина – неисправен датчик давления масла №37240-PT0-023, но не исключительно*.

5. Течь масла в месте крепления поддона с блоком двигателя. Признак – масло на поддоне двигателя. Причина – неисправна прокладка №11251-P2J-000 поддона двигателя или смещение поддона (как вариант вследствие удара поддона при наезде на препятствие), но не исключительно*.

6. Течь масла в месте установки сливной пробки в поддоне двигателя. Признак – масло на поддоне двигателя. Причина – неисправна сливная пробка №90009-PH1-000 или ее шайба № 94109-14000, плохо затянута сливная пробка.

7. Течь масла в месте крепления крышки ГБЦ (головка блока цилиндров или клапанная крышка) с блоком двигателя. Признак – подтеки масла на стыке крепления крышки ГБЦ с блоком двигателя, подтеки по блоку вниз, возможны подтеки на поддоне двигателя. Причина – неисправна прокладка №12341-P2A-000, но не исключительно*.

8. Течь масла со стороны ГРМ (газораспределительный механизм). Признак – подтеки масла по блоку вниз со стороны ГРМ, возможны подтеки на поддоне двигателя. Причи-на – неисправен коренной передний сальник коленчатого вала №91212-PLC-003, №91212-PLC-004 или №91212-P7A-004 (со стороны ремня ГРМ) или сальник распределительного вала ГРМ №1213-PE1-722, но не исключительно*.

9. Течь масла в месте крепления вариатора к блоку двигателя снизу. Признак – масло на стыке снизу между вариатором и блоком двигателя, возможны подтеки на поддоне вариатора и двигателя. Причина – неисправен коренной задний сальник № 91214-PAA-A01 коленчатого вала (со стороны вариатора), но не исключительно*.

* так же, течь масла в перечисленных выше местах возможна:
- по причине избыточного давления масла двигателя, вследствие перемерзания или засорения сапуна картерных газов;
- по причине износа деталей;
- по причине установки не оригинальных деталей низкого качества;
- по причине некачественной установки деталей (неправильная установка, плохо затянуты болтовые соединения и т.п.).