Привет друзья! В этом посте я расскажу,как можно провести некоторые кузовные работы без применения сварочника и прочей "тяжелой артиллерии". Некоторое время назад меня начали беспокоить рыжики в кузове в районе задней двери,каюсь,слишком поздно обратил на них пристальное внимание... Когда же я решил "сошкрябать" немного порыжевшую краску,перед моим взором открылась безрадостная картина:

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 60 )
  2017_07_07_2288.jpg
Зачистка поврежденного ржавчиной места выявила еще одну сквозную дырку

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 69 )
  2017_07_07_2295.jpg
Пришлось задуматься о паяльных работах.Мысли о сварочном аппарате пришли и тут же растворились в нетях,как первая зарплата любовь.Сварщик из меня плохой,металл тонкий да и вроде как полуавтоматом такие вещи варить надо. А с паяльником я с детства дружен,да и дырка относительно небольшая.
Поэтому была взята обыкновенная жестянка от кофейной банки,обрезана,ошкурена от краски и залужена с обеих сторон.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
  2017_05_26_2192.jpg
Затем была залужена область вокруг дырок в кузове.Особое внимание обратите на качество зачистки металла,это самое главное! Чем лучше он зачищен,тем качественнее лудится. Незачищенные черные точки практически не поддаются лужению.Вообще,я считаю,что можно запаять что угодно,хоть дерево,если его правильно залудить

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 55 )
  2017_07_07_2296.jpg
Лудил обычным советским паяльником 100 Вт,припой обычный ПОС 61,флюс нейтральный ЛТИ 120 и немного канифоли. По поводу флюса несколько слов - рекомендую использовать именно нейтральный,никаких кислотных! Хорошо зачищенное железо лудится очень хорошо и нейтральным флюсом, и вовсе незачем добавлять потенциальных короедов рассадников коррозии в будущем.
Затем из бумаги был сделан шаблон,по которому и была вырезана заготовка из жестянки.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 42 )
  2017_07_07_2299.jpg
Заготовка несколько раз прикладывается,изгибается в нужном направлении,края скругляются.Режется обычными ножницами.Затем по краям шаблона делаются небольшие изгибы для лучшего прилегания к металлу,которые нежно простукиваются молотком перед пайкой.

Затем я взял шприц с трубочкой и внутри попшикал растстопом.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 51 )
  2017_07_07_2300.jpg
Пайка потребует некоторого умения и сноровки и в случае ошибки,не несет таких катастрофических последствий,как при сварке.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 130 )
  2017_07_07_2303.jpg
Периметр заплаты аккуратно простукивается и пропаивается. Щелей по возможности не оставлять.Затем шкурим заплату,тщательно очищаем ацетоном от флюса и прочего, и шпаклевка-грунтовка и покраска.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 130 )
  2017_07_07_2303.jpg

К сожалению,на этом этапе из-за погоды пришлось пожертвовать "финишной отделкой" ради ускорения работ,поэтому результат не слишком эстетичен.Впрочем,качество для меня важнее,а если надумаю,то перешпаклевать - покрасить всегда успею.
Всем добра и следите за рыжиками!

Пл. Порог обрезан? Я это к чему. Основной порог ещё живой, а арка сгнила. А сгнила она изнутри. Ветродуя там нет, вот вся сказка. А так ремонт интересный.

Больное место.Если клипсы крепления пластиковой защиты порогов извлечь,то скорее всего сзади внутри рядом с аркой тоже будут следы коррозии порога.Вперёд вроде не распространяется при своевременном уходе.Конструкция "кармана" необходимого для съёма пластика порога в задней арке не очень удачная-всё ржавеет.

Опыт достойный уважения. Но по своей скажу - к этим проржавевшим уголкам порога возле двери как оказалось прилагались вдрызг сгнившее дно порога на протяжении см 25-30 от арки вперед, вдрызг же сгнившие внутренние части задних арок со стороны порога и прогнивший изнутри так что куски отваливались бортик арки ... Причем всего этого снаружи видно не было.

В этом и беда,что когда снаружи увидишь, внутри уже все сгнило. Что то видимо действительно не так в Датском королевстве в этом месте с вентиляцией.
С дном порога у меня ситуация получше,но тоже внушает опасения.Поэтому я заранее промазал подозрительные места антикором. Вообще,я месяц назад обработал днище ссылка смесью растстопа+пушсала.Правда,для этого пришлось сначала сделать небольшую эстакаду.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 49 )
  2017_06_11_2238.jpg

Сейчас думаю,что делать с арками под резинкой.Пока промазал их тем же растстопом,но это временная мера.Боюсь,паяльник там уже не поможет.

Согласен, ремонт интересный! А припой потом ржавеет, если, к примеру, оставить без покраски?
У меня брат лечил арки на Интегре эпоксидкой и стеклотканью. Но ржу зачистил не шибко хорошо, поэтому отслоилось через пару лет.
Я же считаю, что ржу зачищать бесполезно. Если хоть малейший жучок останется в глубине, он и дальше будет очагом распространения коррозии. Поэтому стараюсь срезать до свежего металла. А в качестве заплат и новых элементов использую исключительно нержавейку. При этом, если деталь не несущая, то можно отлично провести антикорные мероприятия, покрасить срез родного металла, облить тектилом/мовилем внутри, а заплату приклепать нержавеющими клепками. На днище они не так заметны. Сам кузов, конечно, прихватываю полуавтоматом, чтобы меньше шпаклевки потом было.
Луженая же заплатка дольше простоит, чем обычное железо. Но все же вопрос, а нержавейка тоже паяется?

ALEX_T @ 15.3.2018, 17:06
Согласен, ремонт интересный! А припой потом ржавеет, если, к примеру, оставить без покраски?
У меня брат лечил арки на Интегре эпоксидкой и стеклотканью. Но ржу зачистил не шибко хорошо, поэтому отслоилось через пару лет.
Я же считаю, что ржу зачищать бесполезно. Если хоть малейший жучок останется в глубине, он и дальше будет очагом распространения коррозии. Поэтому стараюсь срезать до свежего металла. А в качестве заплат и новых элементов использую исключительно нержавейку. При этом, если деталь не несущая, то можно отлично провести антикорные мероприятия, покрасить срез родного металла, облить тектилом/мовилем внутри, а заплату приклепать нержавеющими клепками. На днище они не так заметны. Сам кузов, конечно, прихватываю полуавтоматом, чтобы меньше шпаклевки потом было.
Луженая же заплатка дольше простоит, чем обычное железо. Но все же вопрос, а нержавейка тоже паяется?

Нержавейка паяется с ортофосфорной кислотой в качестве флюса, она может водиться в магазинах радиодеталей.. Но вот насчет нержавейку красить что-то мне сомнительно..

Тоже года 4 назад паял свою хрюшу . Паяльник был у меня на 300вт. плюс строительный фен для лучшего прогрева. А ваще чем мощней паяльник , тем лучше и быстрей лудить и паять...
Тьфу, тьфу, тьфу.... пока полет нормальный. Все ОК,

Если нержавейку хорошенько зашкурить,обезжирить,потом зашпаклевать и загрунтовать,то почему бы и не покрасить?
Но нержавейка лудится тяжело,даже с кислотой.Да и подгонять молотком заплату из более упругой нержавейки труднее,чем заплату из жести. Дырка была небольшая,поэтому я остановился на вышеописанном варианте. Мне приятель сказал,что можно было вообще обойтись без паяльных работ,но ведь мы не ищем легких путей.

kondor 2 @ 16.3.2018, 0:22
Тоже года 4 назад паял свою хрюшу . Паяльник был у меня на 300вт. плюс строительный фен для лучшего прогрева. А ваще чем мощней паяльник , тем лучше и быстрей лудить и паять...
Тьфу, тьфу, тьфу.... пока полет нормальный. Все ОК,

Смотря в каком месте паять.Слишком мощный паяльник на тонком железе без теплоотводов махом "сьест" весь флюс и перегреет припой,качество пайки упадет. А железо от перегрева даст окисел,который не лудится.
Прошлым летом я таким же способом заделывал дырку на другой арке.Паял в теплый и безветренный день,так мне 100Вт показался перебором,пришлось 60-ватник доставать.
300 Вт хорош для пайки радиаторов,хотя я и 100ватником прекрасно обходился

Верно, нержавейку надо просто заматовать, убрать блеск. И краска лежит отменно! У меня вездеход самодельный с обшивкой из нержи, краска от веток и палок только царапается, но не отлетает!
[attachment=54591:IMG_7474.jpg]
100-ваттным паяльником медный радиатор на старом сивике паяли, дык в 5см брат держал руками в перчатках, и после прогрева убрал руки подальше, типа жжется )

supremator @ 15.3.2018, 23:59
Смотря в каком месте паять.Слишком мощный паяльник на тонком железе без теплоотводов махом "сьест" весь флюс и перегреет припой,качество пайки упадет. А железо от перегрева даст окисел,который не лудится.
Прошлым летом я таким же способом заделывал дырку на другой арке.Паял в теплый и безветренный день,так мне 100Вт показался перебором,пришлось 60-ватник доставать.
300 Вт хорош для пайки радиаторов,хотя я и 100ватником прекрасно обходился

Ух ты !!! 100вт паяльник прогревает заднюю арку !!!??? Где бы такой купить???

kondor 2 @ 17.3.2018, 10:41
Ух ты !!! 100вт паяльник прогревает заднюю арку !!!??? Где бы такой купить???

Да с полпинка, три минуты поиска

ссылка

З.Ы А не то вовсе газовая горелочка на баллон, обычно в любом магазине походно-туристических товаров..

Legandr @ 17.3.2018, 10:52
Да с полпинка, три минуты поиска

ссылка

З.Ы А не то вовсе газовая горелочка на баллон, обычно в любом магазине походно-туристических товаров..

я согласен с кондором... 100 ваттным не прогреть! Я знаю о чем говорю...
Вот газовым согласен, но там и мощность другая.

coolerlab @ 19.3.2018, 0:47
я согласен с кондором... 100 ваттным не прогреть! Я знаю о чем говорю...
Вот газовым согласен, но там и мощность другая.

Есть у меня для этих целей газ. горелочка диамерт где то 15мм. заправляется как зажигалка из газ. баллончика, . факел держит где то толщиной чуть больше спичечной головки.Так вот даже такой без паяльнака 300-500вт. не залудить болячку. ОЛОВО будет скатываться мелкими шариками. А вот в купе с паяльником , газ. горелочка помогает быстрей прогреть металл . а паяльник облуживает место пайки , все будет ОК!!!

kondor 2 @ 19.3.2018, 9:54
Есть у меня для этих целей газ. горелочка диамерт где то 15мм. заправляется как зажигалка из газ. баллончика, . факел держит где то толщиной чуть больше спичечной головки.Так вот даже такой без паяльнака 300-500вт. не залудить болячку. ОЛОВО будет скатываться мелкими шариками. А вот в купе с паяльником , газ. горелочка помогает быстрей прогреть металл . а паяльник облуживает место пайки , все будет ОК!!!

всё это ерунда без флюса, уверен, что ты просто не упомянул его. А так же важно подготовить поверхность зачистив её, после чего покрыть флюсом, а потом уж паять, и шариков никаких не будет.

coolerlab @ 19.3.2018, 9:01
всё это ерунда без флюса, уверен, что ты просто не упомянул его. А так же важно подготовить поверхность зачистив её, после чего покрыть флюсом, а потом уж паять, и шариков никаких не будет.

ну конечно выбор правильного флюса , ну конечно правильная зачистка металла . ну конечно нужно держать паяльник в правой руке . ну конечно нужно работать с правильным освещением и соблюдать меры технической безопасности.
Нет желания расписывать эту азбуку.

coolerlab @ 19.3.2018, 1:47
я согласен с кондором... 100 ваттным не прогреть! Я знаю о чем говорю...
Вот газовым согласен, но там и мощность другая.

Посмотрите на первую фотку во втором моем посте,зачем мне врать?

supremator @ 19.3.2018, 22:11
Посмотрите на первую фотку во втором моем посте,зачем мне врать?

да мы так - вредничаем... наоборот, можно сказать, хвалим
По любасу я удивлен, такие площади прогреть - не ожидал...
Хотя конечно, я постоянно с медью работаю, а у неё теплопроводность почти в 10 раз лучше, а значит и растекание тепла происходит более интенсивно.

ни кого не хочу обидеть , но 100вт. паяльник у меня не растопил как следует олово. так получалась какая то мазня , срань к металлу толком не липла...

kondor 2 @ 20.3.2018, 0:17
ни кого не хочу обидеть , но 100вт. паяльник у меня не растопил как следует олово. так получалась какая то мазня , срань к металлу толком не липла...

Облуженная поверхность должна быть блестящей,как у меня на фотках. Липкая срань может получиться в 2-х случаях:

1 Перегрев поверхности(флюс выгорел. Мощные паяльники очень быстро его "сьедают")).Попробуйте использовать кусок канифоли.Во время лужения тычьте им прямо в жало паяльника.Собственно я всегда так делаю.По окончании всей пайки остатки канифоли естественно удалите.
2 Недогрев. Тут вариантов тьма - полудохлый паяльник,тугоплавкий припой или место пайки соединяется с каким либо массивным металлическим фрагментом кузова,играющим роль радиатора.Например,лонжерон таким паяльником не прогреть. Если работаете на улице,большую роль играют погодные условия,не зря я писал про теплый и безветренный день. Ветер способен довольно сильно отводить тепло.Как кулер в блоках питания например.
В нормальных же условиях,как я уже писАл,можно использовать даже 60Вт паяльник.Ну и опыт желателен.

supremator @ 20.3.2018, 12:56
Облуженная поверхность должна быть блестящей,как у меня на фотках. Липкая срань может получиться в 2-х случаях:

1 Перегрев поверхности(флюс выгорел. Мощные паяльники очень быстро его "сьедают")).Попробуйте использовать кусок канифоли.Во время лужения тычьте им прямо в жало паяльника.Собственно я всегда так делаю.По окончании всей пайки остатки канифоли естественно удалите.
2 Недогрев. Тут вариантов тьма - полудохлый паяльник,тугоплавкий припой или место пайки соединяется с каким либо массивным металлическим фрагментом кузова,играющим роль радиатора.Например,лонжерон таким паяльником не прогреть. Если работаете на улице,большую роль играют погодные условия,не зря я писал про теплый и безветренный день. Ветер способен довольно сильно отводить тепло.Как кулер в блоках питания например.
В нормальных же условиях,как я уже писАл,можно использовать даже 60Вт паяльник.Ну и опыт желателен.

2. Кстати согласен! Помню пос-90 в руки попал, не сразу понял почему пластилин под жалом получается...
про ветер и погоду - 100% согласен.

Короче , каждый дрочит , как хочет...я попробовал 100вт-ик. - получилась хрень , взял мощный паяло + газовая горелочка для подогрева - получилось ОК.
флюс от мощной паялы выгорает - согласен...но никто не запрещает обрабатывать поверхность флюсом несколько раз.

Не успеете. При большой температуре время "жизни" флюса буквально "пшиками" измеряется.Паяльник сунул -пшик - и нет флюса.А ваша горелочка это время еще больше сокращает.Вдобавок окисляет металл.По сути,вы на сухую паяете.Поэтому и получается "какая то мазня , срань к металлу толком не липла..."
Но если вас устраивает конечный результат,то рад за вас. Я же рассказал,как это нужно сделать правильно.

supremator @ 20.3.2018, 16:12
Не успеете. При большой температуре время "жизни" флюса буквально "пшиками" измеряется.Паяльник сунул -пшик - и нет флюса.А ваша горелочка это время еще больше сокращает.Вдобавок окисляет металл.По сути,вы на сухую паяете.Поэтому и получается "какая то мазня , срань к металлу толком не липла..."
Но если вас устраивает конечный результат,то рад за вас. Я же рассказал,как это нужно сделать правильно.

все зависит от типа флюса, есть высокотемпературные
ссылка

Ну и где же вы там увидели высокотемпературный флюс? Если вы про пасту,так то обычная паяльная паста. Да и паяют там толстую медяшку,ее без проблем первоклассник запаяет с любым флюсом.
Высокотемпературные флюсы в природе,конечно,бывают,вот только зачем их использовать в моем случае? Можно и из пушки по воробьям палить,но из рогатки это делать удобнее

supremator @ 20.3.2018, 15:12
Не успеете. При большой температуре время "жизни" флюса буквально "пшиками" измеряется.Паяльник сунул -пшик - и нет флюса.А ваша горелочка это время еще больше сокращает.Вдобавок окисляет металл.По сути,вы на сухую паяете.Поэтому и получается "какая то мазня , срань к металлу толком не липла..."
Но если вас устраивает конечный результат,то рад за вас. Я же рассказал,как это нужно сделать правильно.

Нет , как раз все наоборот , Мазня получалась от 100вт. паяльника без доп. прогрева. С 300вт. паяльником и с доп.прогревом все было ништяково. четкое зеркальное облужение и заплатка 1мм. оцинкованного металла встала как к себе домой.
Да меня устраивает конечный результат.

kondor 2 @ 21.3.2018, 0:09
Да меня устраивает конечный результат.

Это главное.