ma3xim @ 16.8.2014, 18:01
Обычная резьба, т.е. против часовой.

Спасибо, уже поменял ремень ГРМа, ролик, все собрал завелся работает. Выехал с гаража, вылез ворота закрывать, а она чпок и заглохла. Пробую заводить- хренушки. Короче искры в насвешниках нема((. Питание до трамлера идет а дальше фигушки. Бегунок крутится все как надо(соответственно ренмень не порвался) думается , что катушка зажигания померла...

Сантёр @ 17.8.2014, 19:18
Спасибо, уже поменял ремень ГРМа, ролик, все собрал завелся работает. Выехал с гаража, вылез ворота закрывать, а она чпок и заглохла. Пробую заводить- хренушки. Короче искры в насвешниках нема((. Питание до трамлера идет а дальше фигушки. Бегунок крутится все как надо(соответственно ренмень не порвался) думается , что катушка зажигания померла...

Дружище, скорее всего ты "перевернул" коленвал относительно распредвала на 360 градусов, вследствие четвертый цилиндр для зажигания стал первым, если же только ты не перепутал местами высоковольные провода. Структура системы зажигания хрюна очень "тонкая", вследствие сгорела катушка зажигания.

похрену куда и чего ты перевернул))))) если метки на месте то все ок.

ЗАПАД @ 19.8.2014, 20:49
похрену куда и чего ты перевернул))))) если метки на месте то все ок.

+ 100 , 500

Все гораздо проще оказалось, просто катуха прошита была в трех местах. Аж корпус ее поплавился. Думаю все это следствие помывки двигателя весной... Берегите искру господа

вчера вот тоже менял ремень. ваще полез регулировать клапана,после"хорошей" заправки загремели и заметил маслецо на ремне и кожухе пласмасовом. купил сразу ремень грм,ролик натяжной,два сальнака-2900рэ все обашлось.начитавшись форума все сделал за 8ь часов в одного и без пива . можно час выкинуть сальник коленвала не тот мне продали,езда на обмен.ну и пару часов ушло на мучения и придумку съемника отворачивать центральный болт коленвала. метод отворачивания болта стартером непроканал,хотя на RAUMe опыт был успешным. наремне обнаружил надорваные зубцы и слоившеюся резину,ролик шевелился на оси и шелестел ,теч сальника коленвала.распредовский нетрогал наманый. завелся без проблем.но как то мотор стал работать басистие.то есть сидя в солоне раньше небыло слышно мотора,щя такой басистый звук на холостых и нетрали.как будто подкапотом дизель.вот фото съёмника,отработал на ура.сделал с каких то странных гаек.гараж не мой,потаму откуда они там незнаю.штук 20ь валяеца.главное дыра в центре гайки вокурад мля подголовку на 17ь.
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 218 )
  сторца.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 188 )
  сбоку.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 208 )
  несколько.jpg
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 193 )
  сголовкой.jpg
да,гайки на 55, пришлось подогнать на 50.внутренею дыру нетрогал была само то.

пипеец.конкретно обосрался собрав описаное выше в одного и без пива .намотав км 200 после сборки,плавать начали обороты при 2500 +-500.тяговитость пропала.детонация. так как лазил спереди движка тока при сборке ,там и начал осмотр. пот градом прошиб от сука увиденова . ремнем гениратора протерло оттопыреный жгут проводов. при осмотре оказалось что это датчик положения коленвала .видно отчетливо что протерло насквозь три или четыре провода(оголены) и разлохмачены.короче хер доберешся пока все заново неразберёш . проводки паять придеца, т.к в экстизе он стоит 10т.р .

sokolikvlad @ 16.9.2014, 12:55
сделал с каких то странных гаек.гараж не мой,потаму откуда они там незнаю.штук 20ь валяеца.главное дыра в центре гайки вокурад мля подголовку на 17

Гайки от чугунных батарей отопления. Отверстие под 3/4 трубу, т.е. около 26мм.

sokolikvlad @ 16.9.2014, 18:54
пипеец.конкретно обосрался собрав описаное выше в одного и без пива .намотав км 200 после сборки,плавать начали обороты при 2500 +-500.тяговитость пропала.детонация. так как лазил спереди движка тока при сборке ,там и начал осмотр. пот градом прошиб от сука увиденова . ремнем гениратора протерло оттопыреный жгут проводов. при осмотре оказалось что это датчик положения коленвала .видно отчетливо что протерло насквозь три или четыре провода(оголены) и разлохмачены.короче хер доберешся пока все заново неразберёш . проводки паять придеца, т.к в экстизе он стоит 10т.р .

берешь 4 стыковых соеденителя ( трубочки тонкие алюминиевые) термоусадочную трубку и собираешь все за 15 мин по месту.

ЗАПАД @ 16.9.2014, 19:57
берешь 4 стыковых соеденителя ( трубочки тонкие алюминиевые) термоусадочную трубку и собираешь все за 15 мин по месту.

согласен шо все это(проводки) можно собрать за 15мин , но сначало нужно снять датчик.а это снятие шкива,пласмасовых кожухов.тоесть разбор поновой всего.благо гайки и болты свеже верченые .

ma3xim @ 16.9.2014, 19:36
Гайки от чугунных батарей отопления. Отверстие под 3/4 трубу, т.е. около 26мм.

плюс стопицот!!! ещё столькожа сварщегу!!! сварить чугуний для откручивания шкива хонды???....

иким @ 16.9.2014, 22:08
плюс стопицот!!! ещё столькожа сварщегу!!! сварить чугуний для откручивания шкива хонды???....

Я чет не понял, что таким гайко-съемником откручивать?

шкив коленвала держать что бы болт коленвала отвернуть

sokolikvlad @ 16.9.2014, 20:48
согласен шо все это(проводки) можно собрать за 15мин , но сначало нужно снять датчик.а это снятие шкива,пласмасовых кожухов.тоесть разбор поновой всего.благо гайки и болты свеже верченые .

а не разбирая нет возможности подлезть собрать все в кучу?

ЗАПАД @ 17.9.2014, 22:24
шкив коленвала держать что бы болт коленвала отвернуть

А. понятно. Я то за маховик держал.

ЗАПАД @ 16.9.2014, 19:57
берешь 4 стыковых соеденителя ( трубочки тонкие алюминиевые) термоусадочную трубку и собираешь все за 15 мин по месту.

ээээ.эээ.э..э.э..э.э.... ЗАПАД, ты чего! Люминий с медью - бомба замедленного действия - нельзя их вместе!
Может ты имел ввиду гильзочки? Так они медные, просто луженые... Их можно, хотя в данном случае в этом нет необходимости.

может и правда луженые, я их не царапал но много использовал в работе. в радиоэлектроннике продаются как - СОЕДЕНИТЕЛЬ стыковой для проводов и с разным диаметром. если все упаковать термоусадкой рексанта, она с клеевой основой идет, нихрена не будет даж люминий+медь)))) главное от кислорода уберечь. сила тока там мизерная, подгорать нечему.

хочу поделиться своими впечатлениями и опытом. все нужное расписано выше, просто уточню
- если руки растут от куда надо, то делать только самому, не отдавать в фирмы. дело и в деньгах (стоимость замены 4 тыс., а работы у одного в первый раз примерно 8 часов) и в отношении (сами сделаете аккуратнее и качественее, если что то сломаете, то хоть замените)
- самое трудное - это открутить болт шкива без спец ключа. у меня механика, и при ударах кувалды- пружинит. я брал веревкой натягивал вороток к балке, потом угаром кувалды откручивал. закручивал по тому же принципу. начинаем именно со шкива, если его открутили, то пол дела сделано!!!
- шпонка на шкиву, это нечто. трудно снять шкив, чтобы не выпала. сразу подстилайте что то, чтобы не искать потом. обратно ставить - тоже трудновато
- с метками тож отдельная история, в зависимости от угла обзора - легко ошибиться на зуб. ставте засечки маркером на шестернях и на старом ремне, потом переносим засечки на новый и ставим на шестерни новый ремень по меткам
- всегда следите чтобы на двигателе была хоть одна опора прикручена. в описаниях - снимаем нижнюю, откручиваем ролик кондера, а про то что подушку поставить назад - не написано, а позже написано снимаем верхнюю. не пробывал, но думаю ничего хорошего не получится если без подушек двигатель повесить
- болты на клапанной крышке - очень аккуратно затягиваем, легко свернуть. кажется, что при упоре надо подтянуть на пол оборота, т.к. резиновые проставки, но там на резьбе упор - метал в метал, чуть крутанул лишнего и болту хана.

в общем то и все. не спешить, но и не сидеть на стульчике с пивком )))
делать последовательно с инструкцией, собирать строго в обратном порядке. ничего сверх сложного и заумного нету

nts @ 19.9.2014, 8:48
хочу поделиться своими впечатлениями и опытом. все нужное расписано выше, просто уточню
- если руки растут от куда надо, то делать только самому, не отдавать в фирмы. дело и в деньгах (стоимость замены 4 тыс., а работы у одного в первый раз примерно 8 часов) и в отношении (сами сделаете аккуратнее и качественее, если что то сломаете, то хоть замените)
- самое трудное - это открутить болт шкива без спец ключа. у меня механика, и при ударах кувалды- пружинит. я брал веревкой натягивал вороток к балке, потом угаром кувалды откручивал. закручивал по тому же принципу. начинаем именно со шкива, если его открутили, то пол дела сделано!!!
- шпонка на шкиву, это нечто. трудно снять шкив, чтобы не выпала. сразу подстилайте что то, чтобы не искать потом. обратно ставить - тоже трудновато
- с метками тож отдельная история, в зависимости от угла обзора - легко ошибиться на зуб. ставте засечки маркером на шестернях и на старом ремне, потом переносим засечки на новый и ставим на шестерни новый ремень по меткам
- всегда следите чтобы на двигателе была хоть одна опора прикручена. в описаниях - снимаем нижнюю, откручиваем ролик кондера, а про то что подушку поставить назад - не написано, а позже написано снимаем верхнюю. не пробывал, но думаю ничего хорошего не получится если без подушек двигатель повесить
- болты на клапанной крышке - очень аккуратно затягиваем, легко свернуть. кажется, что при упоре надо подтянуть на пол оборота, т.к. резиновые проставки, но там на резьбе упор - метал в метал, чуть крутанул лишнего и болту хана.

в общем то и все. не спешить, но и не сидеть на стульчике с пивком )))
делать последовательно с инструкцией, собирать строго в обратном порядке. ничего сверх сложного и заумного нету

ЗАПАД @ 17.9.2014, 21:25
а не разбирая нет возможности подлезть собрать все в кучу?

не.ни как.дачик смотрит нашестерню ремня грм коленвала.за 4и часа все собрал .про дачик тема отдельная.экран провода выкинул.отрезал и смотал.вроде все робит и гудит

ЗАПАД @ 18.9.2014, 17:34
может и правда луженые, я их не царапал но много использовал в работе. в радиоэлектроннике продаются как - СОЕДЕНИТЕЛЬ стыковой для проводов и с разным диаметром. если все упаковать термоусадкой рексанта, она с клеевой основой идет, нихрена не будет даж люминий+медь)))) главное от кислорода уберечь. сила тока там мизерная, подгорать нечему.

И все же это не правильно. Вот если схема контактная, т.е. вкл/выкл, да и токи не значительные, то проканает, ничего страшного, но если схема линейная (аналоговая), в которой считываются фактические значения параметров, например температуры, давления, напряжения, то тут будут проблемы, т.к. стык алюминия и меди дает гальваническую пару с напряжением падения до 2В! А если учесть, что все линейные датчики работают в диапазоне изменений сотни миливольт, то становится понятным будут ли истинные значения с датчиков подаваться на компьютер...

ну в такую мелочь я не лезу))). терпения не хватает...

после замены ремня и всех попутных шалогушек грм ,возник вопрос. там на пласмасовом кожухе есть заглушка,подней болт затяжки натяжного ролика.,зачем ? что после какого то пробега нужно отпускать болт? и есть ли какая то процедура,или просто отпустил и затянул для натяжки ремня ?

sokolikvlad @ 7.10.2014, 16:40
после замены ремня и всех попутных шалогушек грм ,возник вопрос. там на пласмасовом кожухе есть заглушка,подней болт затяжки натяжного ролика.,зачем ? что после какого то пробега нужно отпускать болт? и есть ли какая то процедура,или просто отпустил и затянул для натяжки ремня ?

Привет, по мануалу, финишная натяжка ремня при заменен ремня ГРМ должна производится после установки пластикового кожуха, так же по пластиковому кожуху( по меткам на кожухе) и шкиву коленвала нужно проверить правильно ли установлены метки коленвала по отношению к меткам распредвала. Последующая подтяжка делается к 20 тыс пробега. Просто ослабив болт и снова его затянув ремень не подтянешь, а скорее наоборот ослабишь натяжение ремня ГРМ. Для подтяжки ремня ГРМ нужно сначала определить вообще нужно ли его подтягивать. Скинь верхнюю часть кожуха ГРМ, покрути ремень на участке между рапредвалом и коленвалом, нормально натянутый рамень должен крутится на 90 градусов. Если ремень ослаб, нужно ослабить болт натяжителя и повернуть распредвал на три зубца, за тем затянуть болт натяжителя, вращать при этом нужно накидным ключем за болт шкива коленвала.

tomsk @ 8.10.2014, 10:18
Привет, по мануалу, финишная натяжка ремня при заменен ремня ГРМ должна производится после установки пластикового кожуха, так же по пластиковому кожуху( по меткам на кожухе) и шкиву коленвала нужно проверить правильно ли установлены метки коленвала по отношению к меткам распредвала. Последующая подтяжка делается к 20 тыс пробега. Просто ослабив болт и снова его затянув ремень не подтянешь, а скорее наоборот ослабишь натяжение ремня ГРМ. Для подтяжки ремня ГРМ нужно сначала определить вообще нужно ли его подтягивать. Скинь верхнюю часть кожуха ГРМ, покрути ремень на участке между рапредвалом и коленвалом, нормально натянутый рамень должен крутится на 90 градусов. Если ремень ослаб, нужно ослабить болт натяжителя и повернуть распредвал на три зубца, за тем затянуть болт натяжителя, вращать при этом нужно накидным ключем за болт шкива коленвала.

что и хотелось знать.через 20тыщ.км.спасибо запомним

кто нибудь ставил ремень ГРМ не оригинал? например : Mitsuboshi 104XR24MB 823.00руб. , SUN A390RU24MM 675.00руб., Gates 5410XS 738.00руб.
такое ощущенье, что первый и идёт оригиналом?

Gates - хорошие ремни.

ЗАПАД @ 7.12.2014, 20:19
Gates - хорошие ремни.

так и с япии идут с Mitsuboshi везде. может и Honda 06141P2E305 3 389.00 это и есть Mitsuboshi 104XR24MB.
разница в цене почти в четыре раза.
ролик с япии NSK стоит

у меня стоял ремень при покупке - HONDA. больше никаких опознавательных знаков не было.

ЗАПАД @ 7.12.2014, 20:46
у меня стоял ремень при покупке - HONDA. больше никаких опознавательных знаков не было.

поеду сфотаю