ЗАПАД @ 20.6.2013, 22:14
сделай метку зубилом на трамблере и ответной части. поверни трамблер на 5 мм примерно по часовой стрелке( вперед, так же как и колеспа вращаются вперед..) зажигание начальное будет позже. лязганье пропадет. у многих с приходом жары такая ерунда. я вообще 2 раза в год его кручу, весной и осенью.
ЗАПАД @ 25.6.2013, 20:21
сломать даж ......... можно))))) я маленьким зубилом раз метку сделал и пляшу по ней- на зиму раньше, на лето-позже. и при раннем зажигании зимой лучше заводится, проверено на своем опыте.
trac @ 11.4.2016, 7:36
а разве нет у нас автоматической корректировки угла установки зажигания по детонации?
den-subarist @ 11.4.2016, 7:58
Откопаю тему)
Езжу на 92-ом, с приходом тепла стала звенеть в горку(((
Сегодня чуть крутанул трамблер в позднее, на пару мм.
Кто насколько крутит? Именно при каких сдвигах есть заметный результат? В милиметрах?))
ЗАПАД @ 11.4.2016, 23:56
нужно к этому вопросу подходить плотно.
1-УОЗ в минус на 5мм. примерно.
2-свечи проверить, выставить зазор\заменить.
3-бензин на лето лучше всего 95 и выше.
4- промыть радиатор как следует.
5- посмотреть\проверить\поменять масло.
6- клапана отрегулировать.
7-обнулить эбу.
при этом клацанье обычно пропадает.
ЗАПАД @ 12.4.2016, 18:22на 8"
ставишь трамблер ровно посередине. делаешь царапину-насечку на корпусе трамблера и фланца посадочного. и потом легко ориентироваться на сколько сдвинут трамблер. так же в крышке трамблера посмотреть как дела обстоят. 3 болтика отвернуть на 10". дел на 5 минут. почистить контакты.
ЗАПАД @ 12.4.2016, 20:19это точно, есть плюс на бошке...
Наверное. Мог и путать. Там же еще и под крестовую отвертку.
ЗАПАД @ 13.4.2016, 2:22
ставишь трамблер ровно посередине. делаешь царапину-насечку на корпусе трамблера и фланца посадочного. и потом легко ориентироваться на сколько сдвинут трамблер. так же в крышке трамблера посмотреть как дела обстоят. 3 болтика отвернуть на 10". дел на 5 минут. почистить контакты.
den-subarist @ 13.4.2016, 11:44
Silver, уверены что в не самом позднем? Там звона не будет, правда жрать тогда должна больше.
В раннем имхо вообще б не завелась...
silver68 @ 12.4.2016, 23:06
Езжу на 92-ом, трамблер повернут практически в самое раннее положение, установлен так по стробоскопу.
Нет ни какого звона на разгонах. Правильное же положение должно быть по середине?
Почему так, тем более бензин 92 ?
silver68 @ 12.4.2016, 23:06
Езжу на 92-ом, трамблер повернут практически в самое раннее положение, установлен так по стробоскопу.
Нет ни какого звона на разгонах. Правильное же положение должно быть по середине?
Почему так, тем более бензин 92 ?
brn @ 13.4.2016, 16:02
А когда стробоскопом регулировали коррекцию угла отключали? Зажигание регулируется с вставленной перемычкой в диагностический разъем
иким @ 13.4.2016, 18:21
нюансов много. одним из решающих фаторов является качество бензина, немаловажную роль играет состояние мотора, так большой слой нагара уменьшает камеру сгорания, искуственно повышая степень сжатия, что влечет за собой появление детонации на низкооктановом топливе. так же неумеренная фрезеровка привалочной плоскости ГБЦ так же влечет за собой повышение С/Ж и смещение фаз ГРМ. погрешность при изготовлении ремней грм, износ шестерён...так что не стОит смотреть "как стоит у соседа" ой! не подумайте плохого! у каждого мотора установка зажигания индивидуальная операция, для этого производителем и предусмотрена регулировка в определенных пределах.
silver68 @ 13.4.2016, 18:23
Да, все делал как положено по инструкции.
Это все понятно, согласен. Движку сам перебирал, кольца сальники менял, ничего не точилось не фрезеровалось.
Метки на шкивах ГРМ совпадают, непонятно почему трамблер так смещён. Ремень ГРМ вообще то неоригинал,
но я не думаю что из за этого так получается. А вообще двигатель работает нормально и по мощи и по расходу.
coolerlab @ 11.4.2016, 9:38
на w1 при разборке я не нашел датчика детонации...
Alex277 @ 6.5.2016, 16:33
Я начинающий диагност, сильно не ругайте пока еще учусь. Прочитал все выше написанное и согласен почти со всеми ответами, причина детонации: ранний угол зажигания, нагар в камере сгорания (очень важная проблема, которую многие не понимают), бензин тоже (но это если совсем низкого качества) и т,д.
Но есть еще очень важная причина детонации-это обедненная топливовоздушная смесь, мощность занижается, расход бензина увеличивается и двигатель звенит.
Причин может быть много, но наиболее распространенная -это проблема с топливоподачей: низкое давление, забитые форсунки, забитый фильтр. (а также нужно проверить датчик температуры входящего воздуха)
То что зимой меньше детонирует это верно холодный воздух исключает эту возможность.
Многие спросят почему если смесь обедненная а расход увеличивается, потому что мощность падает, а на педальку давим дольше и больше, ехать ведь хочется нормально.
Также многие скажут что смесью управляет лямбда зонд (датчик кислорода), ВЕРНО! Но он смесь регулирует только на устоявшихся оборотах, например при прогреве лямбда не работает и при резкой нагрузке показания лямбды тоже компьютер игнорирует (его логика такая-надавили педаль значит надо ехать и добавить топлива и здесь не до норм токсичности).
А дохлая топливная система легко корректируется (всё по той же лямбде) увеличением длительности впрыска форсунок, так что с дохлой топливной можно ездить очень долго и даже не подозревая об этом.
Так же много проблем доставляет умирающая лямбда, у исправной лямбды время переключения с бедной смеси на богатую миллисекунды, а у умирающей доходит до секунды (это очень много) соответственно и смесь реже поддерживается стереохимической (в это слово можно не вникать)
И все эти проблемы можно увидеть сканером, хотя лямбду проверить конкретно можно только осциллографом.
И реальный УОЗ лучше тоже глянуть сканером, но правильнее надо стробоскопом (с замыканием контактов в диагностическом разъёме), но у меня пока нет стробоскопа, чтобы реально сверить их показания
Пользователей: 0