Для машин бензин без ГБО , С3 вообще не рекомендуется, так как его ресурс срабатывания масла+присадки = 5-7,5т.км.
Конечно можно ездить до 10т.км, но это уже будет не масло и толку с него будет никакого.
Лучше хотя бы A3B4, A5B5 и т.д - подбирать что лучше.
Там щелочное число хорошее, сульфатная зольность более 1% (рекомендуется от 1,12% и до 1,8%), что означает что присадки будут более устойчивы к срабатыванию.
Так же стремится к SN классу.
Ну а далее уже смотреть на пакет присадок из чего и какого количества состоит: молибден,бор,кальций, хром,цинк,аллюминий и т.д

Kaxa @ 22.2.2017, 10:39
Прошу прощения, но вы написали Каламбур;)

Я повторюсь, что до недавнего времени можно было найти масла, они и сейчас есть, но очень трудно их найти, на которых расписано все подробно. Раньше на обороте канистры расписывали все допуски и классификацию, сейчас пишут только SL, SM и т.д., а потребитель сам ищет в каталогах все необходимые ему данные. К примеру банку берешь, а на ней 5W-50 SL, а рядом стоит такая же, только немного темнее по цвету, и на ней написано 5W-50 но SM, на обороте ни чего про присадки и допуски, только производитель и все. По этому нужно читать каталог производителя и понимать куда его можно лить, а куда нельзя. Вторая бука после S - это рекомендация для двигателей по годам выпуска и их конструкции (многоклапанные, с коромыслами или нет, турбовые или атмосферники).

ссылка

Я понял о чем вы говорите, и скорее всего я действительно написал каламбур, точнее не раскрыл полностью свою мысль, сделал это как обычно делает ижик))). Я хотел сказать, что на нашем рынке все меньше масел с обозначением класса по ACEA и других, где больше информации выводилось на лицевую сторону канистры и тем более на оборотную, сейчас почти все перешли на API и считают это более современной классификацией, а чтоб понять что внутри нужно, поковырять каталог производителя. Чем меньше инфы на банке, тем проще продавцу, вот как расписывают информацию по классификации API некоторые продавцы:
Для бензиновых двигателей показатель API обозначает следующее:

SC — автомобили (двигатели), разработанные до 1964 годов;
SD — автомобили (двигатели), разработанные до 1964-1968 годов;
SE — автомобили (двигатели), разработанные до 1969-1972 годов;
SF — автомобили (двигатели), разработанные до 1973-1988 годов;
SG — автомобили (двигатели), разработанные до 1989-1994 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SH — автомобили (двигатели), разработанные до 1995-1996 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SJ — автомобили (двигатели), разработанные до 1997-2000 годов, имеет улучшенные энергосберегающие параметры;
SL — автомобили (двигатели), разработанные до 2001-2003 годов, предусматривает увеличенный срок эксплуатации;
SM — автомобили (двигатели), разработанные с 2004 года, а SL+ имеет повышенную стойкость к окислениям.

Но те кто желает больше узнать, копают глубже.

это все конечно интересно но как узнать наверняка, что то что ты купил именно то что на этикетке написано))))

Kostyan-26 @ 22.2.2017, 9:38
Я понял о чем вы говорите, и скорее всего я действительно написал каламбур, точнее не раскрыл полностью свою мысль, сделал это как обычно делает ижик))). Я хотел сказать, что на нашем рынке все меньше масел с обозначением класса по ACEA и других, где больше информации выводилось на лицевую сторону канистры и тем более на оборотную, сейчас почти все перешли на API и считают это более современной классификацией, а чтоб понять что внутри нужно, поковырять каталог производителя. Чем меньше инфы на банке, тем проще продавцу, вот как расписывают информацию по классификации API некоторые продавцы:
Для бензиновых двигателей показатель API обозначает следующее:

SC — автомобили (двигатели), разработанные до 1964 годов;
SD — автомобили (двигатели), разработанные до 1964-1968 годов;
SE — автомобили (двигатели), разработанные до 1969-1972 годов;
SF — автомобили (двигатели), разработанные до 1973-1988 годов;
SG — автомобили (двигатели), разработанные до 1989-1994 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SH — автомобили (двигатели), разработанные до 1995-1996 годов, при жестких условиях эксплуатации;
SJ — автомобили (двигатели), разработанные до 1997-2000 годов, имеет улучшенные энергосберегающие параметры;
SL — автомобили (двигатели), разработанные до 2001-2003 годов, предусматривает увеличенный срок эксплуатации;
SM — автомобили (двигатели), разработанные с 2004 года, а SL+ имеет повышенную стойкость к окислениям.

Но те кто желает больше узнать, копают глубже.

Давайте я слегка вас подправлю!
Масла американского (API) и Американо-Азиатского (API и ILSAC) происхождения,направления и бренда- конечно же не будут иметь Европейские показатели по ACEA. Они им не нужны.
Европейские показатели по ACEA в первую очередь нацелены и разработаны на европейские машины , такие как MB,BMW,VW,Audi и т.д Так как там есть строжайшие допуска под каждый двигатель. И как заведено на японских машинах например вязкость 5w30, но большинство льют 5w40 что не есть хорошо, но японский двигатель это так сказать переваривает! То в случае с немецким автопромом - такой оплошности нет! Есть допуск по двигателю, вы его ищите в любом бренде масла и сразу получаете вашу правильную вязкость! И если там прописано 5w30, то большинство потребителей немецкого автопрома строго соблюдают эту вязкость, без преждевременного перехода на 5w40! Так как допуск подкреплен к вязкости!
А у нас всё наоборот. Допусков нет так сказать, а есть рекомендованная вязкость, либо как многие отталкиваются от температурного режима окружающей среды и льют вязкость 5w40, ссылаясь либо на большой пробег либо на жаркий климат либо на меньший жор масла по сравнению с вязкостью 5w30.
И тут надо тонко определить что правильно выбрать!
В идеале по японскому стандарту но ссылаясь на наш переход на 5w40, правильно переходить на 10w30. Это чисто азиатская вязкость,так у них заведено.
Например сравним все оригинальные масла- найти вязкость 5w40 будет очень трудно , дорого и не популярно!
Например возьмем Идемитсу в ж/б: 0/20 SN/GF-5; 5/30 SN/GF-5; и есть две вязкости 5/40!
Одна 5/40 уже идет европейская с ACEA ( аналог Мобил 5/40).
А вторая будет 5/40 но уже с добавлением ПАО синтетики 10-30%, что говорит о том что масло не только гуще чем 5/30, но и более термостабильная пленка для тех кто любит поотжигать. Как-то так.
На любом европейском бренде, или для машин европейского предназначения будет прописано и API и ACEA.
В противном случае это Америка либо Азия.
Либо вообще левый бренд не проходящий никакие соответствия!
Как вот есть хитрость про то что Full Synthetic и Fully Synthetic (гидрокрекинг) тоже считается синтетикой, так же само есть хитрость Проходит по требованиям по ACEA и Соответствует требованиям ACEA - последнее обозначение означает - предположение автопроизводителя что оно должно пройти;)))

Далее по классификациям :
Давно пора забыть все классы масла которые были до SL!!!
Да в книге написано, да наши движки 80-90х годов разработки и там и в помине даже SL не было!
Но это все устаревшие классы масла!
Их строжайше лить нельзя!
Чтобы понять надо прочесть каждый класс введенный друг после друга и сравнить. Там и пакет другой: антиокислительный, противозадирный,моющий и т.д. влияние на сальники, на топливную экономичность до 5-7%, экологичность и т.д. Можно еще привязать процесс изготовления, раньше из 2 группы , а сейчас уже из 3 группы и это на много лучше.
Да классы привязаны к годам производства двигателя, но в конце всегда прописывается - Заменяет предыдущий класс!!
Тоесть этот класс для двигателей от такого-то года производства, но и рекомендовано лить в двигателя предыдущих годов.
Например тяжело сейчас найти оригинал в жести Хонда 5/30 класса SG, потому что эти масла уже не соответствуют сегодняшнему рынку, двигателю, и не пройдет по стандартам Ассоциации!

какая дискуссия на тему газа развернулась))))

kopylovsg @ 1.3.2017, 14:11
какая дискуссия на тему газа развернулась))))

Ок. Давайте по теме.

Kopylovsg, как устанавливал вариатор, какие провода задействовал? Я так понимаю "Тритон" стоит? Дошли руки себе поставить, а то валяется коробушка в гараже без дела, забрал у брата, говорит сам поставь и приедешь на прошивку. На субаря все просто ставится, там трамблера нет, а тут я так понимаю нужно еще использовать провода вход/выход датчик Холла или нет?

Kostyan-26 @ 2.3.2017, 14:05
Ок. Давайте по теме.

Kopylovsg, как устанавливал вариатор, какие провода задействовал? Я так понимаю "Тритон" стоит? Дошли руки себе поставить, а то валяется коробушка в гараже без дела, забрал у брата, говорит сам поставь и приедешь на прошивку. На субаря все просто ставится, там трамблера нет, а тут я так понимаю нужно еще использовать провода вход/выход датчик Холла или нет?

ссылка
вот по этой схеме подключал

kopylovsg @ 2.3.2017, 13:28
ссылка
вот по этой схеме подключал

Т.е. датчик коленвала не трогал? Цвета проводов, я так понимаю, совпадают с СРВ?

Kostyan-26 @ 2.3.2017, 16:51
Т.е. датчик коленвала не трогал? Цвета проводов, я так понимаю, совпадают с СРВ?

у меня нет датчика коленвала, японец у меня.

kopylovsg @ 2.3.2017, 15:51
у меня нет датчика коленвала, японец у меня.

Я тебя понял. Спасибо за инфу.

kopylovsg @ 2.3.2017, 13:51
у меня нет датчика коленвала, японец у меня.

Всмысле японец и нет датчика коленвала?
Вроде ж все сборки японские.
Или ты имел ввиду правый руль?

На европейках есть датчик коленвала? Как подключают вариатор?
Разговаривал с вариаторщиками они сказали что настраивают такт : на хх угол опережения +1°, далее до 1500об угол опережения +3°, свыше 1500об угол опережения +6°.
Ато мне на сто сбили с толку мыслью, что если датчика коленвала нет то вариатор впринципе не нужен и можно кататься так как катаюсь я с покрученным трамблером с углом опережения +4°. Поправьте....

у меня стоял д16в1 а сейчас д16а - и нигде не было этого датчика

Kaxa @ 22.3.2017, 0:34
Всмысле японец и нет датчика коленвала?
Вроде ж все сборки японские.
Или ты имел ввиду правый руль?

японец в смысле правый руль мотор d16a
опережение трамблером негативно скажется при езде на бензе будут клапана звенеть расход и перегрев движка.
на газу ошибка в 1 зуб ремня грм не заметна была, а вот звон на бензе был не хилый.

fedorrr @ 22.3.2017, 4:16
у меня стоял д16в1 а сейчас д16а - и нигде не было этого датчика

У меня D16W5, открыл по винкоду машину и нашел датчик коленвала у себя.
Интересно в чем таки разница с ним и без него....

Kaxa @ 22.3.2017, 9:41
У меня D16W5, открыл по винкоду машину и нашел датчик коленвала у себя.
Интересно в чем таки разница с ним и без него....

ущё наверное и датчик детонации есть, у меня и его нет))))

kopylovsg @ 22.3.2017, 6:26
ущё наверное и датчик детонации есть, у меня и его нет))))

Да, есть;))

А никто не заморачивался над вариантом разместить саму докатку под бампер? Ведь ездят же другие. Скоро, думаю, созрею на установку ГБО, т.к. после двух лет езды на газу на предыдущем авто (Тойота) так и не могу привыкнуть к расходам на бенз)). Ну не привык я на 500р. ездить два дня максимум! Как хорошо было на газу, сунул пятикрылого, сдачу еще забрал и ездий себе. Так вот, очень напрягала перспектива уменьшения багажника за счет валяющейся в нем докатки. Потом нарыл в этой теме фотки расположения баллона под бампер. Есть плюсы и минусы у обоих вариантов. А потом подумал - а что если саму докатку туда прихерачить? И пусть себе там висит. Уж если понадобится раз в год два, то и вытащить можно. Ни кто не примерял? Пусть даже с наклоном ее туда вкорячить, много же кроссовков и автобусов ездят с запаской внизу.

Порыл инет. У того же Рено Сандрео запаска внизу, а он не больше Хрюна будет. Лично я даже готов фартуком пластиковым пожертвовать. Зато и баллон на месте, и запаска при себе и багажник свободен. Надо на выходных поваляться под машиной, по примерять.

draiver202 @ 31.5.2017, 15:23
Порыл инет. У того же Рено Сандрео запаска внизу, а он не больше Хрюна будет. Лично я даже готов фартуком пластиковым пожертвовать. Зато и баллон на месте, и запаска при себе и багажник свободен. Надо на выходных поваляться под машиной, по примерять.

Не воткнешь, там ниша для запаски свисает

Kostyan-26 @ 31.5.2017, 15:47
Не воткнешь, там ниша для запаски свисает

Че даже в наклон? Блин((. Погоди, а если ниже, да пусть ее даже видно будет, уж не ниже баллона будет висеть, главное чтобы выше балки и хрен с ней.

Всем привет езжу два года проблем с газом не каких только экономия денежных средств в день рублей 250 по отношению с бензином ну я работаю в такси у меня за год 150000 пробегу судите сами нужен вам газ или нет

Всем привет!
Вставлю свои пять копеек, как хрюшевод с ГБО.

Купил хрюна уже с газовым оборудованием.

Заплатил барыгам барыгам за помощь при постановке на учет, снимать ничего не стал.
На ашера, предыдущим владельцем, установлено оборудование Ловато, вроде как 4 поколения
и Брянский тор вместо докатки, аж на 70 литров.
Размеры баллона 650х270, поэтому крышка пола в багажнике не закрывалась, тор выпирал на 70 мм.

Сам ничего в газе не понимаю, поэтому немног подтянул матчасть.
Как уяснил, из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и особенности конкретно хондовских моторов, газ для хонды не есть гуд вообще.
Рано или поздно привет клапанам.
Т.к. гбо у меня уже стоит, то решил всё же без фанатизма его использовать, при эксплуатации примерно 40% - газ, 60% - бенз.
В конце концов ничто не вечно под луной.

В связи со своим природным занудством, решил привести в порядок багажник, ибо торчащий баллон и отсутствие крышки эстетически, да и практически меня сильно коробило.
Было решено поставить баллон удобоваримого размера, дабы вернуть на законное место крышку пола в багажнике.
Сказано - сделано, новый баллон "Балсити" на 46 л, с внутренней горловиной, размером 630х200, встал идеально, крышка на месте.
Цена вопроса: баллон + установка 5 тр.
Старый баллон, выставил на авито, где у меня его с радостью забрали.

Далее, отчасти из принципа, отчасти поглаживая земноводное и памятуя о потраченных на барыг деньгах, решил узаконить ГБО.
Сделать это хлопотно, долго, нудно, но реально.
Подсобили (за деньги) ребята, которые конкретно этим вопросом и занимаются, если у кого-то из мск есть желание, могу направить.
Соль в том что, готовишь два пакета документов, платишь пошлину и несколько раз посещаешь технадзор в ГИБДД.
Установка ГБО есть внесение изменений в конструкцию ТС, с вытекающей бумажной волокитой.
Эпопея мною еще не закончена, тянется уже четвертый мес. Цена вопроса пока ~ 7 тр.
(есть ухари, которые за 30-ку обещают всю тему по регистрации ГБО организовать, послал)

Такие дела.

ниже фото баллона, который стоял изначально:

А вот, то что поставил.
Мультиклапан перекинул со старого,
датчик врет, так что количество газа определяю на глазок))

В нише еще осталось место для всяких мелочей.

Регистрацию газа завершил, на всё ушло 3,5 мес и 7k

edelweiss @ 17.8.2017, 13:07
А вот, то что поставил.
Мультиклапан перекинул со старого,
датчик врет, так что количество газа определяю на глазок))

В нише еще осталось место для всяких мелочей.

Я правильно понимаю, что с любым баллоном вместо запаски не остается места для пластикового короба с ячейками, который между полкой и запаской лежит? Удобен он, и вокруг запаски всякая трехамуть лежит, и в этих ячейках тоже, всякая мелочевка.
Созреваю я на ГБО таки. Думал, привыкну к расходам на бенз, но нет. Опыт езды с ГБО на пред. авто постоянно заставляет жабу квакать, когда видишь, как шкала уровня топлива тает на глазах, а при этом вчера только на косарь залил. Есть, конечно, какое то внутреннее противоречие - "Пля может не надо, а вдруг и правда ГБО для Хонды это зло, это на тойоте был 3SFE, туда хоть глицерин лей, а вдруг Ходновский мотор не такой железный. Опять же, даже если через много тысяч крякнут клапана, на сэкономленные деньги можно и починить. Только денег то как всегда не будет в конкретный момент, а ездил бы на бензе, было бы тяжелее, но все бы работало".
Кто нить может заверить, что если клапана регулировать каждые 20000, то сто пудов им ни хера не будет?

draiver202 @ 1.12.2017, 7:21
Я правильно понимаю, что с любым баллоном вместо запаски не остается места для пластикового короба с ячейками, который между полкой и запаской лежит? Удобен он, и вокруг запаски всякая трехамуть лежит, и в этих ячейках тоже, всякая мелочевка.
Созреваю я на ГБО таки. Думал, привыкну к расходам на бенз, но нет. Опыт езды с ГБО на пред. авто постоянно заставляет жабу квакать, когда видишь, как шкала уровня топлива тает на глазах, а при этом вчера только на косарь залил. Есть, конечно, какое то внутреннее противоречие - "Пля может не надо, а вдруг и правда ГБО для Хонды это зло, это на тойоте был 3SFE, туда хоть глицерин лей, а вдруг Ходновский мотор не такой железный. Опять же, даже если через много тысяч крякнут клапана, на сэкономленные деньги можно и починить. Только денег то как всегда не будет в конкретный момент, а ездил бы на бензе, было бы тяжелее, но все бы работало".
Кто нить может заверить, что если клапана регулировать каждые 20000, то сто пудов им ни хера не будет?

на бензе ездишь, тоже могут крякнуть, на газе езжу не парюсь, на трассе переключаюсь на бенз, когда погонятть хочу выше 110 км в час.