Добрый день Камрады.... Check engine 41 - ошибка верхней Лямбды... типа или недогрев или перегрев....
загорелась не стого не с сего .... Понимаю что надо менять датчик - но оригинал стоит бешеных денег .... На базаре сказали ТОЛЬКО оригинал иначе спалите блок управления авто... Помогите найти подходящие Аналоги или хотя бы номера Аналогов ...спасибо

Вот тебе номер oza333-h4 или oza333-h26 оба подходят и ни чего не нужно паять, штекера один в один, более подробно есть на форуме в теме лямбдазонд

Спасибо ... Но я так понимаю отличия все-таки есть ....а в чем пока не могу найти .....

этот датчик не чем не хуже оригинала и отличий ни кто не выявил.

Уже Х.З. сколько народа его поставили и успешно юзают,а Вы паникуете и сомневаетесь

Кстати!р4s8x за то что он раздобыл этот датчик респект и уважуха-я полагаю что это сохранило много денег тем кто столкнулся с этой проблемой

flexal @ 28.10.2011, 1:25
Добрый день Камрады.... Check engine 41 - ошибка верхней Лямбды... типа или недогрев или перегрев....
загорелась не стого не с сего .... Понимаю что надо менять датчик - но оригинал стоит бешеных денег .... На базаре сказали ТОЛЬКО оригинал иначе спалите блок управления авто... Помогите найти подходящие Аналоги или хотя бы номера Аналогов ...спасибо

У меня тоже горит чек бортавой комп. выдает код ошибки Р 0135. говорит что нагреватель не исправность?! интересно это тоже самое???! подскажите...

Спасибо Всем ....последний вопрос.... в чем отличия oza333-h4 или oza333-h26 ?

flexal @ 28.10.2011, 14:28
Спасибо Всем ....последний вопрос.... в чем отличия oza333-h4 или oza333-h26 ?

в длинне проводов! h-26 по длиннее

о евген @ 28.10.2011, 9:59
Кстати!р4s8x за то что он раздобыл этот датчик респект и уважуха-я полагаю что это сохранило много денег тем кто столкнулся с этой проблемой

Спасибо, приятно слышать).

так может человек имел в иду,датчик температуры катализатора ,лямбда вроде отвечает не за нагрев а за показатели очистки выхлопных газов авто,он же кислородный датчик,а есть еще дачтик нагрева ,вот он отвечает за перегрев катализатора и вроде он стоит порядка 20000 тысяч рублей.

Тот что в середине это датчик температуры катализатора,он отслеживает его температуру(кат можно перегреть и ему придет гамон).Тот что в конце-диагностическая лямбда,следит за эффективностью работы катализатора ,вот некто не интересовался чем можно заменить датчик температыры катализатора????цена его 20000 тысяч так что цена лямбды просто копейки по сравнению с ним.

Sava, ты по внимательнее почитай название темы и обрати внимание на ошибку 41 и перечитай темку лямбдазонд и поймёшь всё сразу.

хорошо я понял,но так не кто и не сказал чем можно заменить датчик температуры??????

На датчик t пока что аналога не нашли, может плохо искали.

p4s8x @ 28.10.2011, 14:30
в длинне проводов! h-26 по длиннее

p4s8x, спасибо тебе! ....пошел искать ....удачи мне в пути.....

Кстати Вот такие аналоги еще есть ..... (1$ - 8,1 грн )

NGK Лямбда-зонд OZA333-H4 0137 *** *** 682.00 грн.
BOSCH Лямбда-зонд 0 258 005 710 *** *** 393.00 грн. аналоги
DELPHI Лямбда-зонд HES20058-12B1 *** *** 589.00 грн. аналоги


Везде рекомендуют Бош...

установил NGK Лямбда-зонд OZA333-H4 0137 - ошибка исчезла ....
Выкручивал Свой старый ...тАм Denso 234000-7043 такого номера нигде так и не нашел ....

Странно , но на Лябда зонде старом, Черный нагар ...как копоть ...а из выхлопной такого нет ......

что может быть ?

flexal @ 12.11.2011, 15:12
установил NGK Лямбда-зонд OZA333-H4 0137 - ошибка исчезла ....
Выкручивал Свой старый ...тАм Denso 234000-7043 такого номера нигде так и не нашел ....

Странно , но на Лябда зонде старом, Черный нагар ...как копоть ...а из выхлопной такого нет ......

что может быть ?

NGK OZA624E4 S4 заказной номер NGK -1952-
OZA333-H4
Подскажите какой датчик из этих правильней ставить?

shavasana @ 23.11.2011, 19:16
NGK OZA624E4 S4 заказной номер NGK -1952-
OZA333-H4
Подскажите какой датчик из этих правильней ставить?

NGK -ОZA333-H4 - я ставил Этот .....пока проехал 1000 км ...глюков не вижу....

flexal @ 28.10.2011, 1:25
Добрый день Камрады.... Check engine 41 - ошибка верхней Лямбды... типа или недогрев или перегрев....
загорелась не стого не с сего .... Понимаю что надо менять датчик - но оригинал стоит бешеных денег .... На базаре сказали ТОЛЬКО оригинал иначе спалите блок управления авто... Помогите найти подходящие Аналоги или хотя бы номера Аналогов ...спасибо

Поставил себе NGK OZA333-H4.
фото с мобильника можно посмотреть по ссылке ссылка.
Внешне есть небольшие отличия по диаметру (или толщине) – оригинал толще, и отверстия расположены по-разному, но как только поставил ДжекиЧан пропал.
Замена оказалась очень простой:
- открыл капот,
- снял защиту выхлопных "штанов" (2 болта верхних на 12, нижний на 11).
- побрызгал гайку датчика Liqui Moly LM-40, постучал молотком по граням гайки, подождал пару минут
- открутил разводным ключом. Места оказалось достаточно (15 см)
- отсоединил штекеры от двигателя (надо нажать "наощупь" флажок, который на оборотной стороне штекера и его не видно).
- разъединил штекеры, нажав на флажок, который спереди
- страрый датчик снят.
- можно снять плюсовую клему с аккумулятора, чтобы обнулилась ошибка (не уверен, что это обязательно, но я сделал)
- сборка – в обратном порядке
- подсоединил клему.
- завел, Джеки Чан даже не моргнул.
Несколько фото

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 80 )
  Фото0512.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 81 )
  Фото0519.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 81 )
  Фото0517.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 64 )
  Фото0521.jpg
На данный момент проехал 200 метров от гаража до дома, проблем нет

schneider @ 2.8.2013, 1:48
Поставил себе NGK OZA333-H4.
фото с мобильника можно посмотреть по ссылке ссылка.
Внешне есть небольшие отличия по диаметру (или толщине) – оригинал толще, и отверстия расположены по-разному, но как только поставил ДжекиЧан пропал.
Замена оказалась очень простой:
- открыл капот,
- снял защиту выхлопных "штанов" (2 болта верхних на 12, нижний на 11).
- побрызгал гайку датчика Liqui Moly LM-40, постучал молотком по граням гайки, подождал пару минут
- открутил разводным ключом. Места оказалось достаточно (15 см)
- отсоединил штекеры от двигателя (надо нажать "наощупь" флажок, который на оборотной стороне штекера и его не видно).
- разъединил штекеры, нажав на флажок, который спереди
- страрый датчик снят.
- можно снять плюсовую клему с аккумулятора, чтобы обнулилась ошибка (не уверен, что это обязательно, но я сделал)
- сборка – в обратном порядке
- подсоединил клему.
- завел, Джеки Чан даже не моргнул.
Несколько фото

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 80 )
  Фото0512.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 81 )
  Фото0519.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 81 )
  Фото0517.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 64 )
  Фото0521.jpg
На данный момент проехал 200 метров от гаража до дома, проблем нет

Откручивал по часовой или против ?

Влево открутить,вправо-закрутить.Перед заменой желательно все болты замочить ВДшкой или еще чем.При сборке болтики теплового экрана смазать графиткой и не тянуть со все дури -проще открутить будет в будущем

о евген @ 5.8.2013, 21:29
Влево открутить,вправо-закрутить.Перед заменой желательно все болты замочить ВДшкой или еще чем.При сборке болтики теплового экрана смазать графиткой и не тянуть со все дури -проще открутить будет в будущем

Именно так, крутить как обычно – по часовой (в сторону бампера) закручивать, против часовой (в сторону двигателя) откручивать. Кстати, резьба NGK-ашного датчика уже была с этой самой смазкой.

p4s8x @ 28.10.2011, 15:30
в длинне проводов! h-26 по длиннее

Сегодня пришел h-26 длинна стандартная.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
  Лямбда.jpg Добавлю свои несколько капель... Позавчера поставил себе лямду BOSCH, уже ВТОРУЮ по счёту на этом месте, вместо родной хондовской (ошибка 41-первая лямда, обрыв по накалу). Купил в первом приличном сельпо по з\ч по цене 1250р. Продаётся как лямда для ВАЗовской десятки.
Как и первый раз, пришёл в магаз с тестером, и из трёх, имевшихся в наличии разновидностей, по сопротивлению подогрева, выбрал подходящий и перепаял хвост (разъём) на родной. Сопротивление подогрева должно быть 9,5-10 Ом. Первый BOSCH, купленный таким-же образом, отходил более 100000 км. Расход 9-10л, разницу в динамике не заметил. Фото коробки прилагаю, номер на датчике 0258006537 (такая-же как и первая, сдохшая).
Открутился старый датчик с огромным трудом, хотя при установке протягивался умеренно, был лично смазан графиткой и перед демонтажём залит вэдэшкой на ночь. Часть резьбы с датчика переползла-таки на коллектор. Пришлось пробежаться по магазинам и купить метчики М18Х1.5 .Чек погасил сбросом клеммы, проехал 158 вёрст,- всё ОК.
Когда была первая замена и на каком километраже точно, можно найти на форуме.

был лично смазан графиткой

откуда пошло это поверие, что если резьбовое соединение смазать графиткой, то потом оно легче отвернется?! Капелька истины в этом, конечно, есть но в данном конкретном случае это, скорее, глупость: свободный углерод очень неплохо реагирует с железом, образуя ту самую сталь разной степени науглероженности вплоть до чугуна. При высокой температуре процесс идет ваще очень весело. Особо пытливым, но сомневающимся, рекомендую ознакомиться с сутью технологического процесса карбюризации (карбюратор ДВС тут не причем! )

levsha72 @ 10.10.2013, 22:55

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
  Лямбда.jpg Добавлю свои несколько капель... Позавчера поставил себе лямду BOSCH, уже ВТОРУЮ по счёту на этом месте, вместо родной хондовской (ошибка 41-первая лямда, обрыв по накалу). Купил в первом приличном сельпо по з\ч по цене 1250р. Продаётся как лямда для ВАЗовской десятки.
Как и первый раз, пришёл в магаз с тестером, и из трёх, имевшихся в наличии разновидностей, по сопротивлению подогрева, выбрал подходящий и перепаял хвост (разъём) на родной. Сопротивление подогрева должно быть 9,5-10 Ом. Первый BOSCH, купленный таким-же образом, отходил более 100000 км. Расход 9-10л, разницу в динамике не заметил. Фото коробки прилагаю, номер на датчике 0258006537 (такая-же как и первая, сдохшая).
Открутился старый датчик с огромным трудом, хотя при установке протягивался умеренно, был лично смазан графиткой и перед демонтажём залит вэдэшкой на ночь. Часть резьбы с датчика переползла-таки на коллектор. Пришлось пробежаться по магазинам и купить метчики М18Х1.5 .Чек погасил сбросом клеммы, проехал 158 вёрст,- всё ОК.
Когда была первая замена и на каком километраже точно, можно найти на форуме.

На самом деле правильно она работать не может по определению. Сопротивление подогрева должно быть 16 Ом, а не 10, расход у меня и без лямбды был 9-10, а вот с лямбдой NGK стал 8 по трассе. Могу сказать, что любой лямбдазонд с сопротивлением подогрева в районе 16 Ом погасит ошибку, а расход тут как повезёт, может вообще не измениться. Бошь делает датчики и под HR-V, примерно 2300 стоит, он и работать будет как должен. еслиб ко всем машинам подходила одна лямбда, так бы все и ставили.

p4s8x @ 11.10.2013, 0:04
На самом деле правильно она работать не может по определению. Сопротивление подогрева должно быть 16 Ом, а не 10, расход у меня и без лямбды был 9-10, а вот с лямбдой NGK стал 8 по трассе. Могу сказать, что любой лямбдазонд с сопротивлением подогрева в районе 16 Ом погасит ошибку, а расход тут как повезёт, может вообще не измениться. Бошь делает датчики и под HR-V, примерно 2300 стоит, он и работать будет как должен. еслиб ко всем машинам подходила одна лямбда, так бы все и ставили.

Ну всё, до полусмерти запинали!
1.Поверье в графитку пошло, видимо оттого, что резьба новых датчиков ею смазана уже, - уж я не знаю теперь зачем
2.Как показывает практика, правильно работать может, причём довольно часто(я технику разную чиню, - электронную и не очень, а поскольку у нас не Греция или Москва, где всё есть, то прибегать к подобным "заменам" приходится чаще чем хотелось-бы). Когда первый раз такой BOSCH поставил, полную диагностику двига у официялов на их официяльном оборудовании делал на предмет выявления каких-либо аномалий(можно найти в моих тогдашных постах), т.к. сам несколько сумлевался , да и хрюшевод я тогда был начинающий. Лямдов у мене две, и за 100000км пробега, при неправильной работе первой, какой-нить косяк должон был вылезти, - либо динамика ни в пи..., либо катализатору пи.., или ещё какой-нить пи...,- джэки чан мно-о-го ошибок знает . Насчёт расхода: я, слава богу, не в Москве по пробкам тычусь, а по Нижегородской области по трассе в основном со скоростью 90-140 езжу, а т.к. дороги у нас тож не московские, то в режиме разгон-торможение расход 9.5-10л считаю приемлемым (пробег моей хрюши за 199 тыр перевалил, ещё тыщ 20 думаю "смотано").
3.Никого не хотел обидеть. Всё это написал для того, чтобы поделиться своим ПРАКТИЧЕСКИМ, ПРОВЕРЕННЫМ ЛИЧНО опытом. Думаю пройденный километраж имеет некоторый вес как аргумент(если точно, то 114 т.км). Есть, также, для нас, не москвичей ещё один неоспоримый плюс,- НИЧЕГО НИГДЕ ЗАКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО, а Екзисты разные у нас не на кажнем углу, - некоторым до ближайшего сто вёрст киселя нашего дорожного хлебать только в одну сторону, да ещё обратно столько-же.
4.Предлагаю снять осцилограммы с лямды на разных режимах,- х.х, 2000 об., 3000об... В красную зону заходить не будем . Я со своей лямды,- кто-нить, соображающий о чём то бишь я,- с родной, желательно не прытко пожилой, ну, и с других разных... Потом сравним и сделаем выводы, - чего можно ставить, чего нет. Лямда это всего лишь электронный прибор, обладающий определёнными характеристиками, - вот их-то нам для полного счастья и не хватает. Результаты сего научного труда запыхнём, конечно, в FAQ, чтоб копья боле не ломать. С уваженьем, как грится, дата, подпись, -отвечайте нам, а то...