ЗАПАД @ 6.4.2015, 18:03
для начала смените пробку радиатора. не великих затрат стоит. при подсыхании \ разложении резинок на пробке появляется не герметичность. при остывании подсасывает воздух в систему.

Возможно,я что-то не понимаю,но...как может подсасывать воздух в систему через крышку ? Клапан держит определенное давление в системе,а не предотвращает от подсасывания извне...И насколько я понимаю это сделано для того чтоб поднять рабочую температуру без вероятности закипания,т.к порог закипания в жидкости под давлением несколько выше. Могу ошибаться, но если уж на то пошло готов попробовать поездить без крышки вообще,прикрыв отверстие тряпочкой. Уверен что ничего не будет.

в пробке 1 клапан но 2 прокладки. клапан поддерживает нужное давление, а верхняя прокладка герметичность системы.
При нагреве двигателя тосол\антифриз расширяется и выдавливает его в расширительный бачек. при остывании сужается. в системе появляется вакуум, который засасывает из расширителя охлаждающую жидкость обратно. Если верхняя прокладка будет не плотная то в систему проще засосать воздух, чем антифриз снизу. машину толком не прогрели, тапку в пол и поехали. антифриз не расширился и воздух успел улететь в систему охлаждения. вот и вся физика процесса.

а без пробки я вам очень не советую ездить. система охлаждения далека от ЗИЛ130. работает практически на пределе возможности. в жару чуть грязный радиатор + кондиционер вот и перегрев даже на трассе. маловат радиатор и кол-во жидкости для 100 кобыл.

Алексей62 @ 6.4.2015, 19:05
Возможно,я что-то не понимаю,но...как может подсасывать воздух в систему через крышку ? Клапан держит определенное давление в системе,а не предотвращает от подсасывания извне...И насколько я понимаю это сделано для того чтоб поднять рабочую температуру без вероятности закипания,т.к порог закипания в жидкости под давлением несколько выше. Могу ошибаться, но если уж на то пошло готов попробовать поездить без крышки вообще,прикрыв отверстие тряпочкой. Уверен что ничего не будет.

Павел прав! в эту зиму проебланил клапан пробки радиатора и пригрел мотор на трассе. выкинуло антифриз под капот. хорошо,что во время чухнул, не успел клина поймать! залил минералку и кореш водички подвез...попал только на замену антифриза и пробки
без пробки смерть...

в прошлые года было очень жаркое лето. 40-50 С легко. и несколько раз по трассе температура ползла вверх. хотя радиатор промываю со снятием по весне обычно. выключаешь кондюк и температура мотора падает. вот как то так.

ЗАПАД @ 6.4.2015, 19:54
в пробке 1 клапан но 2 прокладки. клапан поддерживает нужное давление, а верхняя прокладка герметичность системы.
При нагреве двигателя тосол\антифриз расширяется и выдавливает его в расширительный бачек. при остывании сужается. в системе появляется вакуум, который засасывает из расширителя охлаждающую жидкость обратно. Если верхняя прокладка будет не плотная то в систему проще засосать воздух, чем антифриз снизу. машину толком не прогрели, тапку в пол и поехали. антифриз не расширился и воздух успел улететь в систему охлаждения. вот и вся физика процесса.

а без пробки я вам очень не советую ездить. система охлаждения далека от ЗИЛ130. работает практически на пределе возможности. в жару чуть грязный радиатор + кондиционер вот и перегрев даже на трассе. маловат радиатор и кол-во жидкости для 100 кобыл.

Со схемой работы пробки в целом согласен,кроме того что сомневаюсь в том что жидкость из нашего расширителя засосет обратно.Можете замерить количество жидкости в бачке и сравнить.Если что-то подобное и происходит,то количество жидкости настолько незначительное,что учитывать его в случае закипания думаю не стоит. По поводу выделенного красным -воздух не влетит в систему пока термостат не откроется,а это 82 градуса !Нижний патрубок напрямую связан с мотором,при нагреве радиатор заполниться раньше чем откроется термостат.Расширительный бачек служит именно для жидкости,выдавленной при нагреве. Я год ездил с пустым бачком и ни разу ни грелся. Но клапан конечно имеет большое значение. Как я уже писал,жидкость ,находящаяся под давлением имеет более высокую температуру закипания. Поэтому в жару без крышки больше вероятность закипеть.Сделано все для того чтоб повысить рабочую температуру.Отсюда экономия топлива,экологичность и т.д. Во времена ЗИЛ 130 такой задачи не стояло ! Еслиб не эта задача термостат открывался -бы в 60 градусов, а вентилятор включался бы при 70-ти.Незнаю как унас ,но вот на той-же девятке датчик вентилятора стоит на 95 град.,а я видел и на 102 -а ! Ну и про "маловат радиатор"...Думаете конструкторы не понимают что делают ?
И-да,по прежнему согласен поездить с тряпочкой,пока не жарко...Воздух не залетит. Уверен.

у нас родной термостат 78С. машина разработана не совсем для нашего климата. по этому на зиму приходится ставить не оригинальный термостат на 82С. а вот летом уже ничего не сделать. подогреваться только. включение вентилятора на 91С.

на вазах с евро 3 в прошивке включение вентилятора на 102С. но его все стараются перепрошить, как на старом 98С.

ЗАПАД @ 7.4.2015, 16:49
у нас родной термостат 78С. машина разработана не совсем для нашего климата. по этому на зиму приходится ставить не оригинальный термостат на 82С. а вот летом уже ничего не сделать. подогреваться только. включение вентилятора на 91С.

на вазах с евро 3 в прошивке включение вентилятора на 102С. но его все стараются перепрошить, как на старом 98С.

Ну это моим словам не противоречит...

Всем привет! у меня тоже булькает...,только в выхлопной трубе.И из трубы не дым идет,а пар.Как на паровозе езжу!!! Все жидкости внорме.Тчно знаю,что это конденсат.Пару раз было такое,что эта вода замерзала и машина глохла.Хорошо,что рядом было теплое место,куда приходилось закатывать машину,отогревать,разъединять стык резонатора с глушителем и сливать воду.Вода вытекала со стороны резонатора и не мало,не меньше литра.Отсюда вопрос:у кого то было подобное и как это победить? Посоветовали просверлить отверстие в самой низкой точке,т.е там где труба огибает кардан,но ведь вся вода до капли не вытечет,в глушителе все равно останется и соответственно опять будет парить...Что делать,подскажите? е

Андрей Евгеньевич @ 1.5.2015, 20:16
Всем привет! у меня тоже булькает...,только в выхлопной трубе.И из трубы не дым идет,а пар.Как на паровозе езжу!!! Все жидкости внорме.Тчно знаю,что это конденсат.Пару раз было такое,что эта вода замерзала и машина глохла.Хорошо,что рядом было теплое место,куда приходилось закатывать машину,отогревать,разъединять стык резонатора с глушителем и сливать воду.Вода вытекала со стороны резонатора и не мало,не меньше литра.Отсюда вопрос:у кого то было подобное и как это победить? Посоветовали просверлить отверстие в самой низкой точке,т.е там где труба огибает кардан,но ведь вся вода до капли не вытечет,в глушителе все равно останется и соответственно опять будет парить...Что делать,подскажите? е

судя по региону прописки ничё не поделаешь сверли дырки, мож всеже реже будешь искать теплое место..., удачи!

Эт точно.Спасибо!

иким @ 1.5.2015, 20:21
судя по региону прописки ничё не поделаешь сверли дырки, мож всеже реже будешь искать теплое место..., удачи!

Зачем же трубу сверлить... Обычно сверлят корпус глушителя в нижней точке. И если в трубе дырочка до глушителя - звук пойдет

Legandr @ 1.5.2015, 21:59
Зачем же трубу сверлить... Обычно сверлят корпус глушителя в нижней точке. И если в трубе дырочка до глушителя - звук пойдет

я написал, что надо сверлить трубу?

Legandr @ 1.5.2015, 22:59
Зачем же трубу сверлить... Обычно сверлят корпус глушителя в нижней точке. И если в трубе дырочка до глушителя - звук пойдет

а ещё я посоветовал бы ставить машину на ночь под наклоном, мордой вверх, тогда точно не замёрзнет

Самая нижня точка там где труба огибает кадан.Это ж под какой уклон надо ставить машину,чтоб вода из всей системы вытекла? разве,что вертикально...

иким @ 1.5.2015, 22:02
я написал, что надо сверлить трубу?

Нет.... Это у ТС, где про "труба кардан огибает". Из трубы-то ИМХО воду и выхлопом выдует, а вот в банке она останется, банку и дырявить.

Дило в том,что основная часть воды при демонтаже вытекает со стороны резонатора.Так может все-таки резонатор надо свкрлить?

Андрей Евгеньевич @ 2.5.2015, 13:09
Дило в том,что основная часть воды при демонтаже вытекает со стороны резонатора.Так может все-таки резонатор надо свкрлить?

Сверлить резонатор или трубу - нарываться на сильное увеличение громкости выхлопа.. Такое моё ИМХО. Я бы все же попробовал начать с банки глушителя. Отверстие мм 3, больше не надо.

Буду пробовать.

отверстие в 3 мм прогорит до 10 мм за сезон. скапливание конденсата возникает при работе машины на ХХ. автозапуски ночные, недогрев и тд и тп. нужно больше греть машину и прогазовывать в морозы что бы все выплевывало.

Автозапуска у меня нет.Грею нормально...,даже при плюсовой температуре.

Андрей Евгеньевич @ 3.5.2015, 20:45
Автозапуска у меня нет.Грею нормально...,даже при плюсовой температуре.

А на сколько распространена эта проблема в вашем регионе? Если случай один из единичных, то может элементарно выхлопная конечная банка забита. Как с динамикой авто, проблем нет?

Андрей Евгеньевич @ 1.5.2015, 20:16
разъединять стык резонатора с глушителем и сливать воду.Вода вытекала со стороны резонатора

И вот это. Как вода может вытекать со стороны резонатора? Труба от резонатора к глушителю идет снизу-вверх.

С динамикой плоховато...,но это из за сцепления...Докатываю на последнем издыхании,да еще и нижний датчик кислорода брешетили второй,как его еще обозвать.Может именно в нем причина..?

ижик
Вот именно."снизу-вверх" с глушителя стекает к резонатору и там замерзает.Машина заводится,но поработает буквально 5-7 сек и глохнет.А повторно уже даже не схватывает,пока не разберешь и не сольешь канденсат.

Андрей Евгеньевич @ 4.5.2015, 21:08
ижик
Вот именно."снизу-вверх" с глушителя стекает к резонатору и там замерзает.Машина заводится,но поработает буквально 5-7 сек и глохнет.А повторно уже даже не схватывает,пока не разберешь и не сольешь канденсат.

Вот с глушителя, а вы писали со стороны резонатора стекает. Это получаеться у вас полглушителя воды накопилось. Снимите глушитель и вылейте воду, дырки всегда успеете сделать.

Сегодня как-раз занимался заменой резонатора. Резонатор ставлю восмерочный, задняя труба резонатора переварена над карданом, но это ещё не всё, в этот раз дабы не кувыркаться с гайками каталика, сделал ещё один легкосъемный разъем между каталиком и резонатором. С первой попытки доп.разъем получился не совсем герметичным, и после пробного пуска с него практически сразу потекла вода. К чему это я, резонатор поставлен новый, воды в нем ноль. запускаем мотор и через негерметичный разъем сразу потекла вода, сомневаюсь что резонатор успел наполниться водой, просто давления выпуска мотора вполне хватает что-бы сразу выдавливать воду через малейшие негерметичности и не обязательно в самой низкой точке, вода через негерметичный доп.разъем поперла практически по всей негерметичности. Вот значит, мотора для продувки хватает, не хватает выхода для продувки, о чем я и намекал выше. Дырочку для воды сделать можно, но выход для продувки этим не направить, а забитый выход это вам и неважнецкая динамика, и не факт что она именно из-за сцепы. Вопчем снимайте глушитель, можете даже прокатиться без него, дабы убедиться в причинах нединамичности, и каким-то образом опустошайте его от воды и всяческих скопившихся отложений.

Уже просверлил.Вода конечно потекла,но немного гр.50. Но на улице плюс 5. Может действительно новый купить от таза и париться?! Этот тем более уже был вареный.И подозреваю,что не раз...

Андрей Евгеньевич @ 4.5.2015, 22:44
Уже просверлил.Вода конечно потекла,но немного гр.50. Но на улице плюс 5. Может действительно новый купить от таза и париться?! Этот тем более уже был вареный.И подозреваю,что не раз...

Просверлили что?

Глушитель.

Андрей Евгеньевич @ 5.5.2015, 20:40
Глушитель.

Возможно в глушителе вы просверлили только трюм, а палуба затоплена и задраина от трюма. Иначе как из него выливаеться стакан, а из отверстия 50гр.?