ижик @ 8.6.2016, 21:45
Один из принципов работы втека, смещение фаз газораспределения. В одном из заведений видимо ржачка довела до безумия.

не вводите в заблуждение людей. принцип ВТЕКА не смещение фаз, а изменение высоты открытия клапана. судя по вашим постам про заведение тонко подмечено

ЗАПАД @ 9.6.2016, 14:18
Бракованая шестерня или распредвал. Я с таким сталкивался. Ошибка была на 7 градусов. По метками ГРМ а мотор тупит. Разрезной шестерней выставляли УЗ .

Если в моем случае, то перепроверяли по "0"метке коленвала и по метке распредвала.

Я не менял ни валы ни шестерни. Менял только ремень и ролик.

Сегодня отрегулировал зажигание. УОЗ выставили по диагностическому компу 12 или 12.5 градусов. Движок стал работать заметно лучше, но все же немного тупее чем на старом положении ремня (или мне так кажется). Поезжу, послежу за расходом.

При замене оказалось, что старый ремешок перепрыгнул на зуб (или так и был изначально, хз).

это меня насторожило. в полне возможно что реально на зуб было смещение и ехала нормально. но не факт что это правильно в ноль. может реально ошибка на пол зуба есть. нужны часики на коленвал и на распредвал и смотреть где метки будут ..

иким @ 9.6.2016, 10:40
не вводите в заблуждение людей. принцип ВТЕКА не смещение фаз, а изменение высоты открытия клапана. судя по вашим постам про заведение тонко подмечено

И это говорит работник автосервиса да ещё ржущий исключительно с работниками имеющими не одну вышку. Закрывать пора сею контору. Высота там меняется чють, а вот фаза удлинняеться на поболее, т.е открытие раньше, закрытие позже. Далее в продолжение вам i-vtec который стал развитием простого втека, не заново новый а именно продолжение. Там шестерня распредвала не имеет постоянно жесткой позиции относительно самого распредвала, а постоянно меняет положение по простому "метку", меняет под управлением эбу в зависимости от оборотов и нагрузки.

Sobol' @ 9.6.2016, 15:34
Я не менял ни валы ни шестерни. Менял только ремень и ролик.

Сегодня отрегулировал зажигание. УОЗ выставили по диагностическому компу 12 или 12.5 градусов. Движок стал работать заметно лучше, но все же немного тупее чем на старом положении ремня (или мне так кажется). Поезжу, послежу за расходом.

всё верно! как раз расход топлива покажет правильность установки ремня. резвость понятие субъектиное, может ожидал чего то большего, вот и кажется, что что то не то. ещё как вариант почему на старом ремне метки не совпадали это разбитый шпоночный паз на К/В или Р/В. затянутый болт не дает шестерне произвольно проворачиваться, но и не позиционирует правильно шестеню относително вала. перекинутый вперед на зуб ремень очень прибавит аппетит и убавит прыти так как фаза перекрытия сместится очень серьезно. на цепных моторах шестерня верньера(разрезная шестерня) очень даже полезная штука, так как цепь имет свойство со временем растягиваться и уводить фазу. ремень же не тянется и естественно при недопустимом натяжении просто порвется. более того, разрезная шестерня настраивается перемещеним на незначительный градус, но никак не на целый зуб. тут было выступление по поводу перекидывания ремешка для получения низов или верхов... не верь! веха или низы получают установкой более злых валов(увеличеный подьем, что частично реализовано япами на втекнутом моторе), с более широкой или узкой фазой...

человек с несколькими "вышками", ты что-то путаешь. VTEC - это электронная система изменения времени и хода клапанов (дословно Variable valve Timing and lift Electronic Control), а вот система изменения фаз газораспределения - это VTC (Variable Timing Control). Так что не надо тут пылить.

ижик @ 9.6.2016, 19:33
И это говорит работник автосервиса

я владелец...еслиф чо

иким @ 10.6.2016, 6:19
я владелец...еслиф чо

вот зарок себе давал не замечать выступлений, но опять вляпался...

Garrik22 @ 10.6.2016, 2:50
человек с несколькими "вышками", ты что-то путаешь. VTEC - это электронная система изменения времени и хода клапанов (дословно Variable valve Timing and lift Electronic Control), а вот система изменения фаз газораспределения - это VTC (Variable Timing Control). Так что не надо тут пылить.

Да но VTC это составляющая I-vtec, продолжение разновидностей втека.

Отпишусь тоже. В то воскресенье поменял грм наконец то. Вместе сразу поменял все ремни брал 2 BANDO как там советовали и SUN. Сам ремень грм брал GATES. Ролик KOYO. Помпу GMB и оригинальную пружинку натяжителя. Так вот по последним двум был сюрприз от сраного экзиста. В помпе не было прокладки! Хотя читал тут писали что должна быть. Поэтому получив запакованную и увидев запечатанную внутри в пакетике даже не проверил. Пришлось ставить от старой родной помпы на герметик. И типо оригинальная пружинка за 150 рублей при попытке поставить растянулась как говнястая сыромятина. Поставил тоже родную бывалую.. В остальном все нормально) Залили свежего антифриза зеленого не дорогого. Все хорошо я теперь спокоен)

Приветствую господа.
После замены ГРМ метки проверены на 100 рядов... заводится тяжко и при резком нажатии педали газа на холостых тупит, т.е. педаль нажимаем - провал - набирает обороты, иногда может заглохнуть.
Прочитал всю ветку, народ пишет, что бывает ситуация неправильным расположением меток..
Собственно проблема в том, что снимая старый ремень метки шибко не выверял (каюсь), поэтому сказать как было раньше нет возможности.
Какие мысли, дикие:
1. меняя сальник на распредвалу перевернул шестерню по оси на 180 (хрен знает, один паз у нас или два, такой косяк вроде на некоторых тоетах встречается)
2. "левый" ремень грм, сосчитаю вечером количество зубов
3. вышеописанный косяк с метками, но тут возникает вопрос - в какую сторону?

Поделитесь соображениями, кто ковырял ГРМ

Прежде чем ломать голову и машину, проверь угол опережения зажигания.
Если ремень был перекинут на зуб (как в моем случае), то УОЗ ушел. Тепловой зазор тоже, думаю, мог сбиться.

Я не думаю, что виной левый ремень или неправильная установка шестерни.

Sobol' @ 6.7.2016, 13:59
Прежде чем ломать голову и машину, проверь угол опережения зажигания.
Если ремень был перекинут на зуб (как в моем случае), то УОЗ ушел. Тепловой зазор тоже, думаю, мог сбиться.

Я не думаю, что виной левый ремень или неправильная установка шестерни.

пробовал, при сдвижке в сторону опережения (от себя, т.е. в сторону салона) становится лучше, но проблема не уходит

посмотри угол опережения зажигания по ОБД, он должен быть 12-12.5 градусов. На верхах мотор нормально тянет? У меня после замены ремня (был перекинут на один зуб) снизилась тяга на низах, но увеличилась на верхах. Сперва было непривычно, а теперь как-то втянулся.

Датчик коленвала есть? Шестерня на шкиву?

ЗАПАД @ 6.7.2016, 19:34
Датчик коленвала есть? Шестерня на шкиву?

не видел, машина европейка, варик, не втек.

Sobol' @ 6.7.2016, 16:58
посмотри угол опережения зажигания по ОБД, он должен быть 12-12.5 градусов. На верхах мотор нормально тянет? У меня после замены ремня (был перекинут на один зуб) снизилась тяга на низах, но увеличилась на верхах. Сперва было непривычно, а теперь как-то втянулся.

тронуться не могу, глохнет

А все 4 цилиндра работают?

gigi @ 7.7.2016, 13:54
А все 4 цилиндра работают?

щас не скажу, разобрано...

2 зуба в плюс (коленвал относительно распредвала на ~2 зуба сдвинут в сторону вращения... пздц)
собираю обратно с другим ремнем...

Короче, все это фигня...
С новым ремнем:
метки не уходят, но:
с прогревом двигатель работает все хуже, если на холодную заводится, и можно даже поехать, то с прогревом это не реально, глохнет даже на холостых при переключении короба в D или R. остынет - можно ехать. Чуть-чуть..

Пошел курить форум.
Если кто сталкивался, киньте инфо плз...
Поменял блин ГРМ...

Кстати, для счастливчиков с сорванной на всю глубину резьбой в блоке для болта крепления ролика, увидевших собственно эту самую алюминиевую резьбу на болте при отворачивании, может пригодится.
Берется:
1. сверло на 10,7мм
2. метчик М12х1,25
3. ремонтная шпилька от ВАЗ2108 с резьбой М12х1,25 с одной стороны, М10х1,25 с другой
Далее:
1. Опускаете двигатель, поддомкратив и сняв подушки со стороны ремня
2. Рассверливаете убитое отверстие
3. Нарезаете резьбу метчиком
4. Заворачиваете шпильку, капнув на резьбу фиксатор
5. Ставите ролик, затягиваете гайкой, капля фиксатора не помешает

"с прогревом двигатель работает все хуже, если на холодную заводится, и можно даже поехать, то с прогревом это не реально, глохнет даже на холостых при переключении короба в D или R. остынет - можно ехать. Чуть-чуть.."

Собственно проблема глюка решена - антифриз попал в разъем датчика температуры когда снимал корпус воздушного фильтра, просушил/протер, все работает.
Спасибо всем!

Итого имеем: оборвало ремень ГРМ пробежавший 35ткм. В надежде на благополучный исход не стал снимать голову, проверил зазоры клапанов-все как только отрегулированные. Установил новый ремешок с роликом, завел с пол оборота мотор. По окончании работ движок работает как часики, пропал стук(хотя распредвал с рокерами изношен прилично). пораскинул мозгами и пришел к выводу что рукож-ый слесарь менявший мне ГРМ год назад не натянул ремень как положено, а я ленивый водятел не проверил натяжку после некоторого пробега-ремень прослаб и терся об крышку а в последствии ещё и перескочил . Что и привело к данному геморрою.
Спс за внимание )))

Сделай сам называется.

annsk @ 7.7.2016, 18:01
Короче, все это фигня...
С новым ремнем:
метки не уходят, но:
с прогревом двигатель работает все хуже, если на холодную заводится, и можно даже поехать, то с прогревом это не реально, глохнет даже на холостых при переключении короба в D или R. остынет - можно ехать. Чуть-чуть..

Пошел курить форум.
Если кто сталкивался, киньте инфо плз...
Поменял блин ГРМ...

гКстати, для счастливчиков с сорванной на всю глубину резьбой в блоке для болта крепления ролика, увидевших собственно эту самую алюминиевую резьбу на болте при отворачивании, может пригодится.
Берется:
1. сверло на 10,7мм
2. метчик М12х1,25
3. ремонтная шпилька от ВАЗ2108 с резьбой М12х1,25 с одной стороны, М10х1,25 с другой
Далее:
1. Опускаете двигатель, поддомкратив и сняв подушки со стороны ремня
2. Рассверливаете убитое отверстие
3. Нарезаете резьбу метчиком
4. Заворачиваете шпильку, капнув на резьбу фиксатор
5. Ставите ролик, затягиваете гайкой, капля фиксатора не помешает

+1.
Тоже ставил переходную шпильку(потянулась резьба при замене ГРМ, кстати с динаключом, ОСТОРОЖНЕЙ).

Приветствую, кто через сколько не оригинальный ремень ГРМ меняет?

Интересный вопрос. А вот тоже интересно. Замена оригинального ремня производиться через 120т км. или 96 месяцев, т.е. 8 лет. Замена оригинала по времяни, отсчет имеет от даты установки, или от даты выпуска ремня? Собственно говоря ни кто не запрещает не использовать авто с установленным новым ремнем 8 лет, а менять ремень уже надо. И интересно, по слухам или достоверно, рекомендуемый пробег оригинального ремня в два раза меньше его реальных возможностей, перестраховка. А вот по времяни использования ремня, интересно есть такая же перестраховка?

Не знаю как все,но я сменю через 60 тыс,из них 40 уже проехал,так что осталось совсем мало до замены.

прошлый ремень (неоригинал) отходил около 100 тысяч. Этот поменяю на 70-80.

Ремень ГРМ "не оригинал" это что за контора? Какой артикул?