Вопрос: Хочу купить HR-V, на что обратить внимание?
Ответ:Для начала немного теории, спасибо Sitent:
Структурированная инфа из каталога, все года и все модификации HR-V:
ссылкаСоветы от
Рыба по подготовке к поездке, если машина в другом городе:
ссылкаСоветы от
RiPPeR по подбору подходящих экземпляров по телефону:
ссылкаИтак, осмотр можно разделить на две части – до поездки в сервис, и после поездки. Скажем сразу, поездка на сервис крайне рекомендована, особенно покупателям машин с вариатором. Собственно, после самостоятельного осмотра вы должны быть уверены, что данный экземпляр достоин быть осмотренным на сервисе.
До поездки смотрим как любую другую машину – внешний вид, зазоры, количество оригинальных стекол – на них одинаковый серийный номер. Впрочем, лобовик у хрюнов большой, и часто страдает от камней. Открываем капот, смотрим лонжероны (удар в морду), сверяем VIN, открываем багажник (проверяем на наличие столярного верстака
) – поднимаем пол багажника, крышку докатки, смотрим железо (удар в жопу). Заглядываем в арки задних колес – локеров там нет, но сильной ржавчины быть не должно, как не должно быть ржавчины в остальном по кузову – он то ли оцинкованный, то ли специально обработанное железо – очень неохотно ржавеет, если ржа все таки есть – сюда мог быть удар.
Берете машину 4WD? – гляньте снизу, есть ли там кардан. Берете машину с VTEC – смотрите вопрос-ответ по VTEC далее. Можно посмотреть подушки – руль влево-вправо, в передних колесных арках их становится видно. Чаще всего рвутся перемычки на левой подушке (леворуль, 4ре S-образные перемычки). Еще две подушки смотрим, открыв капот. Вот они:
ссылкаДля контроля подушки №3 желательно снять аккумулятор. Пятая подушка под днищем, ее можно посмотреть только на эстакаде. Выглядит также, как 3 и 6, круглая тобишь.
Если машина стояла во дворе ночь, попросите чуток отогнать ее – частенько сальник коленвала подтекает (замена прилично стоит, болячка) – за ночь успело бы накапать, сверху не видно, но в сервисе скажут, если поедете туда. Смотрим равномерность износа резины на всех колесах. Не верим продавцу, который говорит, что сзади можно убрать сход-развалом, может быть гнутая балка. Смотрим, не потеют ли амортизаторы. Соотносим бампера с годом выпуска машины – нерестайлинг имеет передний бампер без приливов под противотуманки и фальшрешетку радиатора с одной пластмасской посередине. Вот такой:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1261 )
1.jpg
На большинстве нерестайлинга нет туманок, они в основном стали появляться с 2000 года в виде опции (устанавливались с черными резиновыми втулками).
Так выглядит задний бампер нерестайлинга:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1263 )
2.jpg
А это рестайлинговые бампера, перед:
зад:
Лезем в салон, соотносим просиженность кресел и протертый ковролин под педалью газа с пробегом на одометре. Спрашиваем у хозяина, битая ли она? Нет? Удивляемся первый раз. Спрашиваем, сколько жрет масла между заменами? Вообще не ест? Удивляемся второй раз. Оцениваем вытягиваемость-втягиваемость ремней (срабатывание пиропатронов в аварии). Смотрим на эмблемку хонды на руле. На нерестайлинге она синяя, на рестайлинге – черная. Нерестайлинговые бампера и черная эмблема? Машина могла была в аварии со срабатыванием подушек. Не факт конечно, встречаются переходные экземпляры со старыми бамперами и черной эмблемой. Но морду у таких машин лучше проверить тщательней.
Заводим. Проверяем работу стеклоподъемников, фар\лампочек, мафона и прочих электронных приблуд. Машина с вариатором? Лампа D на приборке должна гореть в движении, и ни в коем случае не мигать. Пробуем переключать режимы селектора, держа ногу на тормозе. Переключения должны быть ровные, без рывков и ударов. Индикация на приборке должна запаздывать не более чем на секунду. Если движок заводят после отстоя, начальные обороты могут быть довольно высоки – около 1500-2000, с прогревом двигателя должны стать около 700-800. Если машина при заводке глохнет, будете
ссылка, здесь есть рекомендации, а так – газку ей, газку! Проверим вариатор – останавливаемся на горке (градусов 20-30) и пробуем плавно тронуться. Только педаль в пол не давите, если вас пустили за руль. Старт должен проходить без характерных вибраций. Попробуйте повторить упражнение несколько раз. Теперь на месте – держим тормоз и жмем газ. Обороты должны остановиться у 2500. Теперь пробуем покататься по кругу (для 4WD) – слушаем звуки из заднего моста. Хрюкочет? Давно пора заменить жидкость DPS. При движении по прямой не должно быть слышно свиста из ступичных подшипников. На вариаторных хондах обороты должны расти плавно, без резких скачков. НИКАКИХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ДВИЖЕНИИ ВАРИАТОР НЕ ДЕЛАЕТ, обороты просто растут и скорость тоже. Не должно быть толчков, рывков, клевков и т.п.
Еще вопрос по поводу одометра – некоторые говорят, что наличие\отсутствие нолика перед цифрами пробега свидетельствует о его скрученности – исписав приличную тему так и не нашли закономерности, скорее всего просто разные прошивки, не обращайте внимания.
Теперь по поездке в сервис – лучше выбирать сервис, который действительно имеет опыт общения с HR-V, а не просто с хондами. Найти такой сервис помогут одноклубники вашего города, найти их можно здесь:
ссылкаНа сервисе вам скажут, что не так, и что пора менять. Пусть дадут оценку работ и запчастей – поторгуетесь с продавцом.
Вот и все, удачной покупки!
Вопрос: Расскажите про особенности HR-V?
Ответ:[ответ будет дополнен]
Для начала рекомендую почитать статью инженера завода Honda по особенностям двигателей, вариатора, ГУР, подключаемого заднего привода (DPS) (спасибо Рыбе):
ссылкаВопрос: Какой бензин заливать в хрюна?
Ответ:92, 95, 98й. Ест все, ничего не ломается, проверено. На 95ом динамика получше, и расход немного меньше. На 98, соответственно, еще лучше. На 92м, бывает, звенят клапана.
Вопрос: Какие свечи ставить?
Ответ:Рекомендуемые свечи:
Нормальный климат
NGK- ZFR5J-11
DENSO- KJ16CR-L11
Холодный климат (взято из скандинавской инструкции по эксплуатации, спасибо Tola10)
NGK- ZFR6J-11
DENSO- KJ20CR-L11
Upd: в инструкции по эксплуатации, которая выдавалась покупателям в России, эти свечи рекомендованы для жарких климатических условий или высоких скоростей.
Зазор между электродами: 1,1 мм (+0 / -0.1)
ссылкаТема форума про свечи, обсуждение аналогов и дубликатов:
ссылкаВопрос: Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
Ответ:С одной стороны:
Doki Дата 20.06.2006 - 23:00
Насчет того что клапана гнет сто процентов можно поспорить. Разговаривал со знакомым из аояма моторс (официал) тот предварительно консультировался с двигателистами так вот: на движках 1,6 у них на сервисе при обрыве ремня практически ни у кого не загибались клапана. Насчет ашеров он точно сказать не мог но такие же двигателя стоят на цивках.
И тут:
ссылкаС другой стороны:
IGGI Дата 20.06.2006 - 18:57
Выемки не спасают, все таки их загибает ...
Как их загибает - смотрим тут (спасибо Andi):
ссылкаТак что не надейтесь. 50\50 что загнет.
И были случаи на форуме. Так что соблюдайте регламент замены, и покупайте оригинал в надежном магазине - это не тот случай, когда можно съэкономить.