1. Предыстория:
Люблю как жену, гоняю как тещу. Он только визжал и радовался. Но вот годы, точнее километры, стали брать своё. Как ни как 2000 г.р., 220 ткм, 4wd, CVT. При очередной замене жижи (зима 2011) свин стал пинаться, явление которое в течении месяца, к моему ожидаемому удивлению, прекратилось. Для этого разогнал на нейтралке двигатель до отсечки и держал секунд 10-15. Мысль: насос CVT задавит пузыри через плунжеры и вдруг все нормально станет – получилось! Но как в последствии выяснилось продавил не пузыри, а грязь, но об этом позже.
Подошло время очередной замены жижи с фильтрами (осень 2012), пробочку выкрутили, а оттуда лохмотья металлических фрагментов. Как выяснилось – это ленты ремня вариатора (их 9+9, сколько сейчас живых пока не знаю). Слесаря руками замахали: «Нееее, даже и не думай. Вскрывать варю не будем - меняем жижу и всЁ! И советуем скидывать авто быстрей.» Настроение конечно в ноль…
Но машина ездит даже без симптомов!!! Всяких дум было. В итоге Винипух Пятачка в беде не бросит и не предаст – будем лечить. А пока езжу – стал подробнейшим образом изучать варик и искать варианты, которые и подвернулись. В Москве нашел полуразобраный варик SETA с машинки перевертыша 2005г 70ткм. Купил. Полагая что проблема идет именно с блока клапанов 27000P4V030 (БК) его и надо в первую очередь подготовить. Была так же мысль БК, как есть, взять и махнуть, но здравый смысл остановил от такого решения и как оказалось далеко не ЗРЯ! В процессе переборки увидел много такого о чем нигде ничего не сказано и тем более не предложены выводы, вот поэтому получился даже не просто отчет о переборке БК, но целая статья – расследование.

2. Общие впечатления:
Что будет, если смешать килограмм меда и килограмм говна? Два килограмма говна. С вариаторами HONDA дело примерно так и обстоит:

Мёд: Силовой узел вариатора - не Хондовский. Его разработали специалисты фирмы Бош (точнее его подразделение: VAN DOORNE'S TRANS - более известная как DAF. БОШ их только поглотила). Они же делают ремни и валы для всех вариаторных машин.... ссылка. Претензии к этому узлу минимальны. Узел очень удачный.

Говно Гидравлический блок управления - не Хондовский. Я не поленился и в Инете поискал инфу о производителе этих БК: KEIHIN. Информация о ней крайне скудна. Сия контора выпускала раньше карбюраторы, радиаторы и прочие не совсем ответственные (в плане критичности работы) узлы. С недавних пор, как я понял, стала заниматься уже и гидроблоками, а подход к культуре производства остался на прежнем уровне, на уровне пофигизма и разгильдяйства! Красноречиво и наглядно речь об этом и пойдет далее.


Вы все, как и я знаете о русском распи… разгильдяйстве и пох… пофигизме, но ранее я слышал, что у японцев тоже местами не всё в порядке, но не верил, пока сам не увидел, что вам далее и покажу. Итак: Японский пофигизм с разгильдяйством (официально это звучит следующим образом: долговременная халатность приведшая к продолжительному нарушению технологии производства):

2.1 Для нормальной промывки каналов плит БК необходимо вынуть плунжера клапанов:

2.1.1 Сёдла плунжеров вынул достаточно просто кроме одного – бился минут 15-20, когда вынул посмотрел и ахнул, он был не правильной формы, с каким то наплывом, как от литья, я его надфилем доделывал. Посмотрел стенки отверстия куда он должен вставать – создалось впечатление, что его туда молотком загоняли;

2.1.2 По иронии судьбы один плунжер так же не хотел вылезать – те же 15-20 минут ворчания и шипения (шипела уже жена). Как выяснилось при сборке он кривой! Обмакнул в жижу, всовываю его обратно, первая часть влезла, а вторая ни в какую, а их три утолщения! Перехлест краев второго утолщения плунжера и границы отверстия микрон 50-100! Я в недоумении вытаскиваю его покрутил в руках и кладу на стол что б в плиту посмотреть, а он так как неваляшка покачнулся на ровной поверхности стола и замер, я его пальцем покатил по столу, а он вау-вау-вау. С грохотом упала челюсть на стол. Беру плиту, смотрю в отверстия куда должен вставать этот клапан, а они даже на глаз видны – не соосны! Беру плунжер, вставляю и начинаю прокручивать вокруг оси… опаньки – вошел! Какие будут комменты? А?

2.1.3 Плунжера. Как и плиты БК они сделаны из силумина (кстати, очень ломкого – будьте крайне осторожны), только они еще и анодированы. Что ж решение правильное, они легкие, что очень важно при ШИМ регулировании, а покрытие обеспечивает долгое изнашивание… НО! Все кромки всех плунжеров не обработаны! Везде заусенцы, которые оставляют на стенках отверстий характерные царапины, очень хорошо видны на фото. На свой страх и риск я прошелся по всем плунжерам – убрал заусенцы. Поразмыслив - полировать поверхности плунжеров и отверстий не стал, т.к. можно еще и больше навредить. Для плунжеров в особенности: покрытие можно содрать, а это очень не хорошо.

2.2 Плиты промывал керосином на подносе в гараже (почему в гараже, тоже позже напишу), жалко фотика не было с собой, а на телефон не получилось: Так вот когда я слил грязнущий керосин, на дне подноса осталась силуминовая стружка щепотки так две-три! При детальном рассмотрении стало понятно – от фрезерного станка! Т.е. стружка бултыхалась в каналах БК прямо с завода! И это в таком ответственном узле! А сколько её вымылось в шкивы???


ВЫВОДЫ по этому пункту:

1. ОНО ЕЩЁ И РАБОТАЕТ!!!
2. Репутация удачного силового узла подпорчена гидравлическим блоком управления, а значит и в целом вариатора данной конструкции!
3. По аналогии с предыдущим пунктом Репутация HONDA подпорчена его поставщиком KEIHIN.
4. Процесс разрушения вариатора в основном типичен: (условимся, что жидкость и фильтры в норме): С течением времени накапливается мелкодисперсная пыль с фрикционов, которая проходит через фильтры ТО, а так как она абразивная, то она и подтачивает клапана, фильтрация увеличивается стружка «гуляет» и попадает в увеличившиеся зазоры, происходит заклинка одного из клапанов, вследствие чего либо нехватка давления – проскальзывание ремня, либо избыток – рвутся ленты. А клинит клапана из-за совокупности: отсутствия качества клапанов и/или мусора в каналах и накапливании абразива в каналах...
5. В особенности вероятность подклинки клапанов резко увеличивается при профилактических работах, т.к. в систему находящуюся в равновесии вносится короткий дисбаланс – убирается фильтр попадает воздух, естественно мусор в каналах перераспределяется и при первом пуске создаются броски давления с газомаслянной (могу предположить – пенной) лавиной в каналах…
6. Если у вас машинка еще бегает, то это пока «ЕЩЁ» или еще «ПОКА»! По увиденному могу всем рекомендовать переборку БК – залог долгожительства АКПП. К тому же это спокойно можно приурочить к замене жидкости вари с фильтрами. По крайней мере раз в 100-120 тысяч это надо делать обязательно!

3. Немножко об условиях и критичных принципах работы Вариатора:
Как видно из предыдущего пункта БК делается пяткой левой ноги, но давайте разберемся, почему он все-таки работает?

3.1 Все дело в идее: Вся конструкция БК РАЗРАБОТАНА для режима в состоянии фильтрации клапанов, на рабоче-крестьянском языке просто - все клапана ссутся и это нормально. Т.е. если поставить видеокамеру в поддон и смотреть на низ БК, то при работе вариатора из многочисленных дренажных отверстий БК мы увидим струйки жижи. И на гидравлической схеме видно, что у каждого клапана есть или компенсирующие или дренажные полости, а там где есть несколько ступеней давления, то в центр клапана подается высокое давление, а ближе к периферии симметрично в разные стороны по нисходящей подается меньшее давление. Такое решение в принципе допустимо, ибо все клапана работают дискретно: закрыты/открыты, (кроме двух, которые не участвуют в управлении, первый стабилизирует давление, на его кромках есть два небольших скоса, они обеспечивают линейность и второй, который выполняет функции оперативного гидро-аккумулятора, как конденсатор в электронике) а необходимые режимы/давления достигаются за счет времени открытия клапанов, которые исчисляются десятками миллисекунд, при этом плунжера клапанов весьма энергично ерзают туда/сюда под действием мощных гидроимпульсов и/или соленойдов, так при разгоне иногда можно услышать рычание коробки, которое не зависит от набора скорости автомобиля, вот это ОНИ и ёрзают. Представив это становится понятно какие усилия/ускорения испытывают плунжера клапанов БК, отсюда и требования к ним: они должны быть легкие и долго стирающиеся – полированный анодированный силумин. Для работоспособности системы в целом самое главное, что бы клапана не клинили, а потери на фильтрацию учтет компьютер и вычислив коэффициенты управления ШИМ для соленойдов, которые как раз и вычисляются при обучении вариатора. Как вы понимаете все БК разные, где-то зазоры больше где-то меньше, да и после переборки БК зазоры меняются. Так что обучение вариатора после каждого вмешательства в трансмиссию и при отключении электропитания компьютера обязательно! Последний вопрос: Почему же по нормальному то все не сконструировать? Все-таки ХОНДА. Ответ прост: Лучше враг хорошему. Допустим по требованию разработки все клапана притерты, фильтрация минимальна, но какими это усилиями:
1. Нужно дольше обучать персонал;
2. Потом его контролировать;
3. Платить больше;
4. Время сборки БК вырастет в разы;
5. Будет больше выбраковки;
6. Ресурс БК упадет.
Всё это приведет к значительному удорожанию производства БК и более того если мы все притерли и на чистой жиже все работает, то в боевых условиях все заклинит…
Единственное с чем смириться нельзя это с наплевательским отношением к технологии ПРОИЗВОДСТВА БК со стороны завода KEIHIN.

3.2 Рвутся ленты ремня. Был спор, где мне доказывали что из-за не правильной работы БК этого быть не может. Что ж давайте разберемся.

Данные на ленты ремня (их два в вариаторе): Ширина 10мм, толщина ленты 0,1 мм количество слоев 9. Итого общее сечение 2х10х9х0,1=18 мм2. Возьмем Предел прочности при растяжении (временное сопротивление разрыву) для качественных легированных сталей 1000 н/мм2, нагрузка получается 18 кН или 1,8 т и это статическая нагрузка!, кстати надо отметить, что максимальный передающий момент вариатора 145 кН.
Данные на шкивы вариатора: Диаметры условных поршней шкивов примерно 140 мм (площадь условного поршня 150 см2), угол развала шкивов примерно 20 градусов, что соответствует коэффициенту передачи нагрузок от поршня шкивов на ленты 2*tan(20/2)=0,35. Т.е. для сдавливания шкивов до разрушения лент должно быть 1800/0,35= не менее 5 тонн, что в пересчете на давление в шкивах: 5000/150=33 атм. Рабочее давление жидкости в шкивах вариатора доходит до 23 атм, что не так уж и далеко до опасных значений. Давление может спокойно доходить до значений 33 атм и выше в случае если клапана БК при работе клинят, например:
1. Редукционные, они как раз и отвечают за давление в системе;
2. При срыве клапанов с клина возможны гидроудары в системе складываясь с динамической нагрузкой от ремня нагрузку на разрыв спокойно могут преодолеть;
Кроме того возможны ударные рывки на ремень из-за неправильной работы режима «ползучести», говорят еще хрюн пинается…

4. Важности!:

При переборке БК считаю необходимым обратить особое внимание на следующее:
4.1 Как я уже писал: материал БК и плунжеров очень ломкий – будьте крайне осторожны. Используйте инструмент не с рваными краями и с не острыми кромками;
4.2 Плунжера клапанов не шлифовать!!! Нарушите анодированный слой, а это очень плохо. Максимум и желательно убрать заусенцы, некоторые можно убрать даже ногтем пальца;
4.3 Не перепутайте пружинки клапанов! Они все разные;
4.4 В плиты вставляются сетчатые фильтры разных цветов: коричневые и черные. Их путать не желательно. Коричневые – магнитные, в основе магнит в виде колечка. Промыть его не реально, но вот вытирая о пористую бумагу (туалетную) возможно.
4.5 Все не резиновые детали нужно промыть в керосине, а вот резиновые промывать только в жиже. Как резина отреагирует на другие химикаты … лучше не рисковать, тем более элементы уже не новые.
4.6 Соленойды! ПРОМЫВАТЬ И ВЫМАЧИВАТЬ ТОЛЬКО В ЖИЖЕ! У соленойдов обмотки из медной проволоки покрытой лаком, как там герметизация не понятно. Как лак отреагирует на другие химикаты неизвестно – лучше не рисковать. Рекомендую замочить соленойды в жиже на сутки активаторами вниз. Результат виден на фото, на дне банки видна грязь которая вышла из соленойда.
4.7 При затягивании болтов обязательно используйте динамометрический ключ. Не дотяните - фильтрация будет между каналами, прокладки то стальные, не мягкие. Перетяните – лопнет болт. Да и 19 болтов М5 (стягивают плиты) и 6 болтов М6 (крепят соленойды) нужно затянуть равномерно, а простым ключем это просто не реально. Перед закручиванием болтов смочите резьбы болтов в жиже. И затягивание необходимо начинать из центра БК на перефирию потихоньку не спеша проходя все вновь и вновь каждый болт. К стыду сказать сорвал два болта, кстати это не катастрофа, обломки легко выкручиваются шилом и пинцетом. А сорвал из-за невнимательности. В мануале написан необходимый момент затяжки болтов 12нм им и стал крутить не посмотрев на диаметр, думал что кручу М6, а оказалось М5. В мануале про М5 ни слова. Порывшись в инете пришел к выводу: М5 тянуть надо усилием 7 нм. Кстати обратите внимание класс прочности всех болтов 10,9 (на головке болта стоит число 10) очень редкие болты.
4.8 Фильтры. Это на будущее. В варе есть фильтр большой грубой очистки 25420PET003 , глядя на все вот ЭТО, я понял, что менять его нет необходимости, достаточно только промывать, да и кстати на схемах он проходит как деталь БК (STRAINER – сито, грязеуловитель, отстойник), а не как фильтр! Так что на 2000 рублей процедура станет дешевле. А для успокоения я купил новый – подменный – его поставлю, а старый не торопясь промою, проинспектирую и пусть лежит, смоченный в жиже, до следующей замены. А вот фильтр тонкой очистки 25450P4V013 менять на новый обязательно каждый раз!

5. Разбор и промывка:
5.1 Перед началом обязательно приготовьте:

5.1.1 Поднос размерами не менее 400х300мм с бортами 20-40 мм. При разборке хвалил себя не раз что предусмотрел его, столько вылилось… Кроме того в подносе и плиты промыл керосином, тоже удобно;
5.1.2 Литр жижи, она же Honda Multi Matic Fluid, она же HMMF, она же continuously variable transmission fluid, она же CVT fluid;
5.1.3 Корпус простейшей пишущей ручки. Ей очень удобно закрывая малое отверстие брать порции жижи, своего рода как пипетка.
5.1.4 Баночек всяких килограмм, например из под майонеза и больших и маленьких. В итоге ничего не потерялось и практически ничего не испачкалось. Перебирал БК в квартире на своем рабочем месте;
5.1.5 Туалетная бумага!!! Рулон точно. Очень необходимая веСЧь не только в туалете ;
5.1.6 Зубочистки и ушные палочки;
5.1.7 Ключи двойные изогнутые торцевые M5 и М6;
5.1.8 Ключ динамометрический с удлинителем и головками на М5 и М6;
5.1.9 Пинцеты тонкий и средний;
5.1.10 Керосин. Мне хватило 1 литра;
5.1.11 WD40 и очиститель тормозных механизмов в баллонах под давлением. С помощью них прочищал и продувал неразборные клапана;
5.2 Разбор вообщем-то не сложный, главное ничего не потерять и мелочь сразу складывать в одну из баночек, предварительно вытирая туалетной бумагой;
5.3 Промывать металл решил керосином, для чего пошел вечером 1 января!, на площадку с баночками… Ну я догадывался что пахнуть будет, но что б соседи повыскакивали… Так что мелочь я промыл в подъезде, а вот основные плиты решил промывать в гараже.
5.4 В гараже есть компрессор ВВД и это супер! Когда прополоскал плиты в керосине, слив его грязным при грязным увидел стружку о которой я уже писал. Компрессором все продул и пошел пугать супругу ароматами гаража.
5.5 Вот тут уже не спеша из чистеньких плит стал выковыривать плунжера клапанов… Смотри комментарии в начале;
5.6 Все плунжера и пружины промыл в спирте, благо не сильно воняет, а так же протер все отверстия.
5.7 Ну и стал все потихоньку собирать. Кто читает сначала уже в курсе во всем…


В январе-феврале 2013 буду менять БК на хрюне, т.ч. продолжение следует.
Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (Видно! Где какие должны стоять круглые фильтры):

Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (ПРОДОЛЖЕНИЕ):

coolerlab @ 6.1.2013, 17:11
Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (ПРОДОЛЖЕНИЕ2):

Кстати, Питерцы, у кого есть яма или подъемник? Есть мысль самому все сделать...

coolerlab @ 6.1.2013, 16:59
3.2 Рвутся ленты ремня. Был спор, где мне доказывали что из-за не правильной работы БК этого быть не может. Что ж давайте разберемся.

Данные на ленты ремня (их два в вариаторе): Ширина 10мм, толщина ленты 0,1 мм количество слоев 9. Итого общее сечение 2х10х9х0,1=18 мм2. Возьмем Предел прочности при растяжении (временное сопротивление разрыву) для качественных легированных сталей 1000 н/мм2, нагрузка получается 18 кН или 1,8 т и это статическая нагрузка!, кстати надо отметить, что максимальный передающий момент вариатора 145 кН.

вот только в нашем вариаторе первичный вал толкает вторичный, а не тянет его... соответственно ремень не работает на растяжение вообще, а сжать сталь нельзя!

vadim_VV @ 8.1.2013, 19:04
вот только в нашем вариаторе первичный вал толкает вторичный, а не тянет его... соответственно ремень не работает на растяжение вообще, а сжать сталь нельзя!

Все правильно пишешь, но я ж пишу не про тело ремня, а про ленты, которые удерживают элементы ремня, вот они рвутся из-за растягивающих усилий, когда шкивы сдавливают элементы ремня, а ту в свою очередь давят на ленты...

подскажи плиз как хрю ведет себя после проделанной тобой работы?

hrv793 @ 10.1.2013, 8:12
подскажи плиз как хрю ведет себя после проделанной тобой работы?

Работа проделана пока только с БК. Планирую ближе к концу января, начале февраля его установить в а/м.
Все закуплено, даже радиатор ДВС, в нем трубочка от вари.

Продолжение...
Как я и писал по не внимательности сорвал два болта М5.
Как в последствии оказалось болты редкие, но вот сего дня нашел контору, которая сказала приноси образцы - подберем. Образец решил выкрутить из БК...
Офигеть, первый же выкрученный болт оказался "уставшим", на фотографии видно уменьшение радиуса болта на резьбе возле перехода в кругляк, а так же видно изменение шага резьбы. Пришлось выкрутить все болты и каждого просмотреть... Вот итог: 6 убитых болтов + 2 сломаных.
Вывод: Обязательно к применению динамометрический ключ!

[attachment=27873:убитые_болты.JPG]
[attachment=27874:убитые_болты_2.JPG]

coolerlab @ 15.1.2013, 13:35
Продолжение...
Как я и писал по не внимательности сорвал два болта М5.
Как в последствии оказалось болты редкие, но вот сего дня нашел контору, которая сказала приноси образцы - подберем. Образец решил выкрутить из БК...
Офигеть, первый же выкрученный болт оказался "уставшим", на фотографии видно уменьшение радиуса болта на резьбе возле перехода в кругляк, а так же видно изменение шага резьбы. Пришлось выкрутить все болты и каждого просмотреть... Вот итог: 6 убитых болтов + 2 сломаных.
Вывод: Обязательно к применению динамометрический ключ!

[attachment=27873:убитые_болты.JPG]
[attachment=27874:убитые_болты_2.JPG]

Не знаю, то же разбирал гидроблок, все болты в норме, единственное при снятии поддона отломился 1 болт, пришлось высверливать, и затягивал всё без динамометрического ключа примерно с одним усилием.

stas22 @ 15.1.2013, 15:31
Не знаю, то же разбирал гидроблок, все болты в норме, единственное при снятии поддона отломился 1 болт, пришлось высверливать, и затягивал всё без динамометрического ключа примерно с одним усилием.

ну если болт выкрутится поддон отвалится не отвалится не так страшно, а тут ответственный узел, по идее сжать прокладку надо, что бы фильтрация была минимальна, но не переусердствовать.
Опять же гидравлические нагрузки, да в разных полостях разные могут быть варианты:
1. Не дотянул - фильтрует и высок риск откручивания от вибраций (соленойды с клапанами создают хорошие гидроимпульсы);
2. Перетянул - усталость металла - потек металл, как на фотках, а в совокупности внутренней напряженности с усилием от давления жижи он может порваться.

coolerlab @ 15.1.2013, 19:45
ну если болт выкрутится поддон отвалится не отвалится не так страшно, а тут ответственный узел, по идее сжать прокладку надо, что бы фильтрация была минимальна, но не переусердствовать.
Опять же гидравлические нагрузки, да в разных полостях разные могут быть варианты:
1. Не дотянул - фильтрует и высок риск откручивания от вибраций (соленойды с клапанами создают хорошие гидроимпульсы);
2. Перетянул - усталость металла - потек металл, как на фотках, а в совокупности внутренней напряженности с усилием от давления жижи он может порваться.

Согласен, в идеале конечно, для протяжки такого рода узлов динамометрический ключ необходим, просто в моём случае его не оказалось, на моём опыте это уже 3 разобранный гидроблок, (до этого разбирал на nissan bluberd sylfy 02г. и на ford explorer 98г.- там конечно ситуация в смысле конструкция намного сложнее), все болты на гидроблоках закручивал от руки так вот машинки уже проехали более 10 000 км, и вопросов по акпп не возникало, хотя признаюсь, на нисане сломал 1 болт который стягивает плиты, но особо заморачиваться не стал, выбросил его как лишнюю деталь , и как выяснилось на работу коробки это никак не повлияло )))

stas22 @ 15.1.2013, 22:02
Согласен, в идеале конечно, для протяжки такого рода узлов динамометрический ключ необходим, просто в моём случае его не оказалось, на моём опыте это уже 3 разобранный гидроблок, (до этого разбирал на nissan bluberd sylfy 02г. и на ford explorer 98г.- там конечно ситуация в смысле конструкция намного сложнее), все болты на гидроблоках закручивал от руки так вот машинки уже проехали более 10 000 км, и вопросов по акпп не возникало, хотя признаюсь, на нисане сломал 1 болт который стягивает плиты, но особо заморачиваться не стал, выбросил его как лишнюю деталь , и как выяснилось на работу коробки это никак не повлияло )))

мне то обидно, я типа все по науке делал, а сам шляпа! думал что кручу М6... (момент - 12нм), а крутил М5 - надо 7 нм.
Верил прибору, который честно мне и говорил, что еще не 12 нм, а рука то уже чувствует что болт, как бы плывет и это уже на 10-ти нм.
а бздынькнули они на 11. Т.ч. талию от 10-ти нм можно увидеть глазом.
Если так подумать, то руками, наверное все правильно затянул бы.
а так попал без малого на 2000р.
Кстати, коробками занимаешься?

coolerlab @ 15.1.2013, 23:48
мне то обидно, я типа все по науке делал, а сам шляпа! думал что кручу М6... (момент - 12нм), а крутил М5 - надо 7 нм.
Верил прибору, который честно мне и говорил, что еще не 12 нм, а рука то уже чувствует что болт, как бы плывет и это уже на 10-ти нм.
а бздынькнули они на 11. Т.ч. талию от 10-ти нм можно увидеть глазом.
Если так подумать, то руками, наверное все правильно затянул бы.
а так попал без малого на 2000р.
Кстати, коробками занимаешься?

Нет коробками не занимаюсь, дело в том что неоднократно наблюдал за процессом чистки гидроблоков, ну а когда проблема коснулась самого решил сам всё и делать (как оказалось ничего сложного в этом нет), на нисане был хороший толчок при переключении с 1 на 2 - всё промыл заменил солиноид упрапленя линейным давлением, купил его новым, всё собрал и ничего не изменилось ))), далее начитавшись форумов нашел таки причину, дело в том что на нисанах в районе где располагается АКБ, есть какая то хрень типа транзистора для дополнительного сопротивления и эта хрень как оказалось непосредственно связана с АКПП. снял я АКБ и блин увидел что фишка с этого транзистора просто напросто слетела и слетела она так давно что сам разъем был нехило забит грязью, в итоге всё встало на свои места, и о чудо переключения акпп стали абсолютно незаметны прям как на вариаторе))), ну а вот с фордом оказалось всё печальнее,всё началось с замены масла со снятием поддона и промывкой фильтра, всё промыл, ну и за неимением прокладки поддона (как в принцепе и запчастей в целом, на него в наличии что то найти нереально) и опыта в данных процедурах решил поставить старую резиновую прокладку предварительно нанеся на неё хороший! слой обычного герметика, первые 2 дня проблем не было и поехал я на нем с друзьями на рыбалку, проехав около 50 км. по трассе появился запах горелого масла, я остановился достал щуп а масло не то что пенится оно реально кипело, дал маленько остыть, включаю D a она не едет ))), в итоге машинка тронулась только в положении 1, обороты под 4000 скорость 20-30км, с горем пополам доехал до дома, загнал на яму снял поддон и чуть в овморок не упал, короче всё было в разлетевшихся кусках этого герметика с поддона, пришлось снимать и чистить гидроблок, кстати клапан переключения с 1 на 2 был наглухо забит герметиком да ещё и стружкой, заказал теперь уже новый фильтр и прокладку поддона, всё прочистил собрал залил нового масла и и машинка покатилась и катается уже второй год вроде всё нормально. так что резиновые прокладки и герметик это адская смесь ))))

stas22 @ 16.1.2013, 9:22
Нет коробками не занимаюсь, дело в том что неоднократно наблюдал за процессом чистки гидроблоков, ну а когда проблема коснулась самого решил сам всё и делать (как оказалось ничего сложного в этом нет), на нисане был хороший толчок при переключении с 1 на 2 - всё промыл заменил солиноид упрапленя линейным давлением, купил его новым, всё собрал и ничего не изменилось ))), далее начитавшись форумов нашел таки причину, дело в том что на нисанах в районе где располагается АКБ, есть какая то хрень типа транзистора для дополнительного сопротивления и эта хрень как оказалось непосредственно связана с АКПП. снял я АКБ и блин увидел что фишка с этого транзистора просто напросто слетела и слетела она так давно что сам разъем был нехило забит грязью, в итоге всё встало на свои места, и о чудо переключения акпп стали абсолютно незаметны прям как на вариаторе))), ну а вот с фордом оказалось всё печальнее,всё началось с замены масла со снятием поддона и промывкой фильтра, всё промыл, ну и за неимением прокладки поддона (как в принцепе и запчастей в целом, на него в наличии что то найти нереально) и опыта в данных процедурах решил поставить старую резиновую прокладку предварительно нанеся на неё хороший! слой обычного герметика, первые 2 дня проблем не было и поехал я на нем с друзьями на рыбалку, проехав около 50 км. по трассе появился запах горелого масла, я остановился достал щуп а масло не то что пенится оно реально кипело, дал маленько остыть, включаю D a она не едет ))), в итоге машинка тронулась только в положении 1, обороты под 4000 скорость 20-30км, с горем пополам доехал до дома, загнал на яму снял поддон и чуть в овморок не упал, короче всё было в разлетевшихся кусках этого герметика с поддона, пришлось снимать и чистить гидроблок, кстати клапан переключения с 1 на 2 был наглухо забит герметиком да ещё и стружкой, заказал теперь уже новый фильтр и прокладку поддона, всё прочистил собрал залил нового масла и и машинка покатилась и катается уже второй год вроде всё нормально. так что резиновые прокладки и герметик это адская смесь ))))

"Сложного ничего нет", хи хи, одни приключения!
Книги можно писать. Прозу.

Добавлю сюда размышления о работе клапанов:
Соленойды управляют клапанами дискретно, т.е открыты/закрыты. Там не возможно линейное позиционирование плунжеров при котором давление на выходе будет таким как надо!
Принцип управления соленойдами абсолютно другой. А используют слово линейное регулирование, в том числе и в тех. литературе, условно, т.к. не важно каким способом было достигнуто желаемое.
В основе регулирования лежит ШИМ (широтно-импульсная модуляция).
Плунжера под действием пружин и соленойдов имеют только 2 крайних положения, типа открыт/закрыт, а необходимое давление создается за счет подбора соотношения времён открытия/закрытия, хотя частота ерзания клапанов остается постоянной (иногда слышно рычание коробки при разгоне).
Т.к. фильтрация жижи в клапанах приличная необходимо адаптироваться и под это явление, чем и занимается алгоритм программы мозгов PCM.
Кстати на на всех электро-схемах мануалов в модуле PCM частично показаны транзисторы управления соленойдами - в виде схемы подключения "Открытый коллектор".
Данная схема используется только для КЛЮЧЕВОГО управления нагрузкой!
Сопротивление соленойдов около 5 Ом т.е. ток может доходить до 2-3 А, Хотя там ограничивающие резисторы стоят, ну возьмем условно 1 А.
А что такое 1 А??? Какое можно создать усилие магнитным полем созданного таким током?
Для наглядности пример - магнитный замок, самый простой ML300 ссылка
тут документация на него: ссылка
Итого: 300 кг при токе всего 0,5 А, что в 2 раза меньше нашего!
Ответьте на вопрос: можно ли ковшом эксковатора погладить кошку????
экскаватор - соленойд;
гладить кошку - линейное движение.
Я думаю вы скажете, что можно бедную кошку только размазать/замазать и это с постоянной частотой 8-)
Так что там осевые люфты могут быть приличные - ничего страшного.
А про ШИМ вот наглядный рисунок:

Пунктирные вертикальные линии - отсчеты, которые задают частоту работы системы (ерзанья клапанов);
Красная пила - опорный сигнал (задается специальным генератором PCM, может и программным числовым генератором (счетчиком));
Зеленая линия - необходимая выходная величина, в нашем случае давление;
Желтая линия - управляющие импульсы на соленойд (точки пересечения красной и зеленой (программно - компаратор) влияют на смену направления желтой - ВОТ СОЛЬ!);
Голубая линия - Когда "НОЛЬ" - это СРЫВ петли регулирования, иначе разрыв петли регулирования (ошибка 42);
Остальные линии для нас не важны.


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 406 )
  шим.png

Так вот:
Когда нужно низкое давление - импульсы управления соленойдами (желтая линия) узкие (от бесконечно тонких в ноль).
При увеличении давления ширина желтых импульсов увеличивается вплоть до непрерывного значения, т.е. постоянно открыт;
А когда давление выходит за рамки возможностей системы - ошибка.
Т.к. ШИМ представляет из себя симметричную матрицу, т.е. явление имеет свойство "взаимности" ШИМ регулирование можно использовать в разных направлениях:
1. ширина импульсов -> физическая величина, т.е. команда преобразуется в действие, как в нашем случае;
2. физическая величина -> ширина импульсов, т.е. это полезно для измерения физической величины с помощью компарации (есть случаи когда только так и возможно);

компарация - сравнение;
компаратор - сравниватель, ну типа весы, как у статуи фемиды

благодарим...

УРА!!! Моя машинка в строю!!! Работает всё как часики!

coolerlab @ 27.1.2013, 0:44
УРА!!! Моя машинка в строю!!! Работает всё как часики!

В курсе, в курсе. Эхо? Эхо, эхо.

coolerlab @ 26.1.2013, 21:44
УРА!!! Моя машинка в строю!!! Работает всё как часики!

200 км полет нормальный.
500 км сделаю и все опишу как было.

А можно как-нибудь вкратце, я по машинам полный ноль, хочется просто указать мастеру на проблему (машина резко рвёт с места) и чтобы он это поправил.
Скажите, как объяснить мастеру, что нужно сделать?

Этой формулировки хватит? Или?
то скорее всего блок клапанов.

AlexanderKiselev @ 28.2.2013, 10:06
А можно как-нибудь вкратце, я по машинам полный ноль, хочется просто указать мастеру на проблему (машина резко рвёт с места) и чтобы он это поправил.
Скажите, как объяснить мастеру, что нужно сделать?

Этой формулировки хватит? Или?
то скорее всего блок клапанов.

Ого... мне сообщение, а я не увидел.
Ну если мастер, то только симптомы болезни: не работает режим ползучести;
А если "мастер" - то ему нужно рассказать что стоит под капотом, описать, что там три муфты, и одна из них - стартовая - когда нужно не проскальзывает, но не проскальзывает из-за не правильной работы блока клапанов...
вот где то так.

3000 км полет нормальный, все никак времени не найти рассказать...

Подскажите пожалуйста,а как снять блок клапанов?нужно ли для этого снимать коробку или можно как то иначе?заранее спасибо!

илья1981 @ 30.4.2013, 11:36
Подскажите пожалуйста,а как снять блок клапанов?нужно ли для этого снимать коробку или можно как то иначе?заранее спасибо!

только так:
ссылка

coolerlab @ 30.4.2013, 13:43
только так:
ссылка

То есть ты сделал только чистку клапанов без притирки клапанов?

sosnow87 @ 19.5.2013, 19:54
То есть ты сделал только чистку клапанов без притирки клапанов?

чистку и ногтем, местами кромкой тупого ножа, снял заусенцы с плунжеров. Стенки цилиндров не полировал.
Самое главное грязь убрать ото всюду и инородные тела.

Кстати уже 6ткм пролетел, полет нормальный.

Доброго времени суток Подскажите, кто знает У меня проблема - когда вариатор в положении D и нажат тормоз плавают обороты и машина как будто хочет трогаться, но так не всегда Что это может быть?

hactr7 @ 24.5.2013, 20:51
Доброго времени суток Подскажите, кто знает У меня проблема - когда вариатор в положении D и нажат тормоз плавают обороты и машина как будто хочет трогаться, но так не всегда Что это может быть?

а на нейтрали?
Если на нейтрали тоже временами проявляется - смотри двигатель.
Если только как ты говоришь - блок клапанов.
А в каких пределах плавает?

coolerlab @ 1.6.2013, 0:30
а на нейтрали?
Если на нейтрали тоже временами проявляется - смотри двигатель.
Если только как ты говоришь - блок клапанов.
А в каких пределах плавает?

На нетрали все нормально, да и при включенной D и нажатом тормозе - не всегда так ведет А обороты - от 700 до 1000-1100 И, кстати, заметил, что при включеном климате или просто вентиляторе - реже так ведет себя машина...?

hactr7 @ 1.6.2013, 14:39
На нетрали все нормально, да и при включенной D и нажатом тормозе - не всегда так ведет А обороты - от 700 до 1000-1100 И, кстати, заметил, что при включеном климате или просто вентиляторе - реже так ведет себя машина...?

прежде склоняюсь на проблемы с ХХ. Надо посмотреть клапан ХХ на ДЗ.
А потом уж варик вскрывать.