ЗАПАД
так может быть сможете прокоментировать про цвет резины/пружин колпачков Elring?

белые пружинки - впуск, черные - выпуск. я так ставил. больше различий не было.

Геннадьевич скажите пожалуйста какой пробег на вашей машине

около 200

alexseikotov @ 30.1.2015, 19:31
Геннадьевич скажите пожалуйста какой пробег на вашей машине

На данный момент 151 тыс.

а на каком пробеге мотор перебирал?

151 ????? У меня вот 99 г.в а пробег 160 тыс. И ктож в него поверит ?

меня вопрос о пробеге вообще поставить в тупик может - мотору на данный момент гдето 60000, кузов полностью перекрашен, почти всё остальное перебрано... есличо ашер 2000 г.в.

Три года назад,когда купил ашера ,на спидометре было 187тыс.км.При этом двиг. капиталился однозначно.При разборке движка на коленвале была надпись 0,5 (он максимально точится 0,5 ,я так предпологаю.Когда искал ремонтные вкладыши максимально были 0,5).Точился он 0,25 неизвестно.И если теперь представить реальный пробег.Страшно подумать.Новая машина- какой то пробег капиталка 0.25 какой то пробег 0.5 какой то пробег-ремонту не подлежит=(ну явно не 187 тыс.км.)

Ладно, мужики. На все выше перечисленные истории, скажу то что есть. Когда брал хрюшу, на спидометре было 105 т. км. До меня было две хозяйки - обе дамы. Пробег ни где на станциях не проверял. А кольца поменял на 113 т.км. Все основные внутренности были родные.

У меня вопрос созрел,парни.Возможно не в тему,извиняйте.
Летом купил хрюню,радует она меня безмерно.Через месяц сменил масло,залил 10w40,после чего стал наблюдаться повышенный жор масла,приблизительно 1литр на 1000км...И вот зимой долил из остатков из канистры,как раз уровень масла стал ровно посередине щупа.С тех пор проехал около 600 км.,а уровень масла совсем не изменился.Вот и сижу,чешу репу,что это было - летом был масляный жор,а зимой все ок.
Да!
Чувак с СТО,что летом менял мне масло,налил его больше положенного,т.е масло было выше верхней отметки.Через примерно 2000км его было еле-видно на щупе.И вот после зимнего долива стало все нормально.Что бы это значило и следует ли ближе к лету запасаться маслом?
2002г.в.,пробег типа 157 т.км

на зиму 10\40 это конечно перебор. густоватое. от минимума до максимум на щупе это 1л ровно. и 600 м пробег не показатель вовсе.

supremator @ 6.2.2015, 18:29
летом был масляный жор,а зимой все ок.

Зимой многие "гоняют" значительно тише, чем летом, обороты меньше - расход МАСЛА меньше.
Если больше обороты, колечки поношенные не успевают снимать масло, и оно летит в трубу.

Всем привет! Я побывал в аналогичной ситуёвине. Купил хрюна 2000г. с пробегом 238 тык. Двиг не вскрывался. Посмотрев на расход масла от замены до замены, понял - не камильфо! Решил пересыпать двигло. Поехал к знакомому, он говорит - времени нет, да и ни разу такой двиг не разбирал (специализируется по отечественным). Поехал к другому мастеру (не знакомому, но рекомендованному), тот говорит 30 тыр работа + запчасти. Почесав репу я предложил снять двиг сам и привезти его, цена снизилась до 15 тыр. На этом я уехал домой и взяв пивка, посмотрел на свои руки, вроде ровные, голова варит, не зря инженер с вышкой, пусть и в радиотехнике)))). Поговорил с соседом, он мне предоставил гараж с ямой, а я ему свой без ямы. Заказал комплект прокладок (впуск-выпуск, дроссель, клапанной крышки, блока и поддона), комплект колец, сальники клапанов, шатунные вкладыши (решил поменять после вскрытия), ремень ГРМ и ремень генератора, сальники коленвала и распредвала, нижние подушки двигателя, антифриз, масло, 10 литровую канистру бензина для промывки всего и вся, пару баллонов химии (для очистки двигла от грязи), баллончик для промывки карбюраторов (дроссель чистить), ну и конечно же литрушку пива.
Двигатель я решил не снимать, поршня снимал через поддон. В первый же день я раскидал все, только поршня не выдернул. На следующий день снял поршня с шатунами и все-все отмыл в бензине. Ну а потом помыл двигатель, сменил подушки и взяв ноутбук, со скаченным туда мануалом по хрюне, и купленный динамометрический ключ, стал все собирать назад.
В итоге сейчас уже проехал порядка 6 тык, масло подлил 1 раз, грам так 300-400, не более. Скорее всего основная масса этого расхода сопливит из под сальника колена в районе маховика, так как я его не сменил, двиг то не вынемал и коробас не отсоединял. Ну ничего, придет время менять сцепу, сменю и сальник под маховиком.
Доволен работой движка и его отзывом на педаль газа, стал заметно шустрее и тише.
Не сфоткал я кольца старые, но там был пипец: маслосъемные были одним целым, хотя состоят из 3 частей, компрессионные вообще стерты, штуки 3, при попытке проверить зазор, даже в цилиндре не держались - проваливались.
Несколько фото:

Кстати, завелась с первого раза, стартер при этом сделал 2-3 оборота. Да, еще не написал, сальники менял товарищ у себя в сервисе (мне нечем было рассухаривать клапана), он же притер и отрегулировал клапана сразу и через 1000 км пробега. Я ему скинутую головку отвез и пока собирал двиг, он мне все сделал.

ЗАПАД @ 6.2.2015, 17:08
на зиму 10\40 это конечно перебор. густоватое. от минимума до максимум на щупе это 1л ровно. и 600 м пробег не показатель вовсе.

Странно. У меня от минимума до максимума ровно стакан поллитровый.

Dmitriy1970 @ 6.2.2015, 18:18
Зимой многие "гоняют" значительно тише, чем летом, обороты меньше - расход МАСЛА меньше.
Если больше обороты, колечки поношенные не успевают снимать масло, и оно летит в трубу.

оно летит и с нормальными колечками если коксу до отсечки давать,
еще заметил после 5000 тыс пробега тоже потихому уходит, при спокойной езде, видно присадки умирают

Kostyan-26 @ 13.2.2015, 14:15
посмотрел на свои руки, вроде ровные, голова варит, не зря инженер с вышкой, пусть и в радиотехнике)))).
Заказал комплект прокладок (впуск-выпуск, дроссель, клапанной крышки, блока и поддона), комплект колец, сальники клапанов, шатунные вкладыши (решил поменять после вскрытия),
ремень ГРМ и ремень генератора, сальники коленвала и распредвала, нижние подушки двигателя, антифриз, масло,
Кстати, завелась с первого раза,

ЗдОрово, поздравляю!
На фото три поршня, а 4-й был?
Каких фирм з/ч, где заказывал, что почём вышло?

Dmitriy1970 @ 13.2.2015, 13:47
ЗдОрово, поздравляю!
На фото три поршня, а 4-й был?
Каких фирм з/ч, где заказывал, что почём вышло?

Один поршень был уже в двигателе, начал сборку, а потом решил сфотать. По запчастям: заказывал все в экзисте (в сентябре месяце), сальники и прокладки оригинал - в районе 2000р , кроме прокладки блока Eristic - 1200р, ремни контитэк в районе 1000р, опоры двигателя Meyle 2 штуки (левая и правая) около 1300р, кольца Autowelt - 1500р, свечи Denso 400р, масло Кастрол магнатек 10W-40 - 1300р, фильтр масляный манн - 200р, антифриз не помню, сальники клапанов Ajusa - 700р, вкладыши Taiho - 800р. Плюс химия, в итоге около 12000 р вышло. Ну и каждое похождение в гараж (раз 7-8) 100р на пиво))). Разбирал и отмывал в выходные, а потом после работы, по вечерам с 19 до 22 сборка.

Сейчас залез и посмотрел, сколько стоят эти же кольца с этим же артикулом и охренел! 3240р!!!! А оригинал 2500! Прокладка блока 1650р, оригинал - 2900р.
Как вовремя я перебрал движок! Сейчас бы в 15000 без расходников не уложился бы.

Kostyan-26 @ 13.2.2015, 14:53
Сейчас залез и посмотрел, сколько стоят эти же кольца с этим же артикулом и охренел! 3240р!!!! А оригинал 2500! Прокладка блока 1650р, оригинал - 2900р.
Как вовремя я перебрал движок! Сейчас бы в 15000 без расходников не уложился бы.

бакс поднялся вот и вся причина, делают то за бугром, в китае))))

ЗАПАД @ 6.2.2015, 17:08
на зиму 10\40 это конечно перебор. густоватое. от минимума до максимум на щупе это 1л ровно. и 600 м пробег не показатель вовсе.

Возможно,но такое масло было залито летом,а наездил я на нем немного,поэтому менять на другое не хотелось.
А почему 600 км.не показатель? Всяко жор был бы виден

ЗАПАД @ 6.2.2015, 17:08
на зиму 10\40 это конечно перебор. густоватое. от минимума до максимум на щупе это 1л ровно. и 600 м пробег не показатель вовсе.

Почему это 10/40 густоватое? Я с сентября 2013 владею ХРВ и всё время лью 10/40, полет нормальный, в -20 вполне хорошо заводится, мой субарик с маслом 5/50 так же заводится. Один мой хороший знакомый занимается движками на субару и только ими, а там нагрузки очень большие, особенно на турбовых, тюненых, так вот при этом очень многое зависит от масла. В общем, он мне рассказывал про разные масла, в случае когда машина пересекает порог в 150к км, нужно переходить на 5/50 или 10/50. Я пока на 10/40 катаюсь, так как недавно пересыпал движок, тысяч так через 40 на 10/50 перейду.

Я в своем варианте лью Кастрол магнатек 10W40.

Еще полезная инфа в выборе масла.

- масла с цифрой в конце индекса и без буквы W в обозначении – летние варианты;
- все масла с буквой W на конце маркировки – зимние;
- масла всесезонные обозначены маркировкой с буквой W в середине и цифрой в конце.

- нулевой показатель говорит о максимальной стойкости масла к морозам;
- цифры 5 и 10 позволяют легко запустить двигатель при температуре окружающей среды до -25 градусов;
- цифра 15 говорит о том, что такое масло отлично подходит для средней полосы России с ее зимним температурным режимом;
- индекс 20 позволяет без проблем заводить авто до температуры воздуха -10 градусов.

последняя цифра говорит о вязкости масла при рабочей температуре, т.е. чем больше пробег, тем больше должна быть последняя цифра, чтоб компенсировать износ деталей и повысить давление.

SAE 0W-30 от -30° до +20°C
SAE 0W-40 от -30° до +35°C
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-30 от -20° до +30°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C
SAE 15W-40 от -15° до +45°C
SAE 20W-40 от -10° до +45°C

Kostyan-26 @ 15.2.2015, 21:30
Еще полезная инфа в выборе масла.

- масла с цифрой в конце индекса и без буквы W в обозначении – летние варианты;
- все масла с буквой W на конце маркировки – зимние;
- масла всесезонные обозначены маркировкой с буквой W в середине и цифрой в конце.

- нулевой показатель говорит о максимальной стойкости масла к морозам;
- цифры 5 и 10 позволяют легко запустить двигатель при температуре окружающей среды до -25 градусов;
- цифра 15 говорит о том, что такое масло отлично подходит для средней полосы России с ее зимним температурным режимом;
- индекс 20 позволяет без проблем заводить авто до температуры воздуха -10 градусов.

последняя цифра говорит о вязкости масла при рабочей температуре, т.е. чем больше пробег, тем больше должна быть последняя цифра, чтоб компенсировать износ деталей и повысить давление.

SAE 0W-30 от -30° до +20°C
SAE 0W-40 от -30° до +35°C
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-30 от -20° до +30°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C
SAE 15W-40 от -15° до +45°C
SAE 20W-40 от -10° до +45°C

чтоб понять твои цифры много ума не надо, густовато оно не густовато, для этого надо жить в сибири или на урале.

SAE 0W-30 от -30° до +20° аха а когда -45С какое масло лить ?
SAE 20W-40 от -10° до +45°C и тут вопрос... у нас 50 С бывает на солнышке.... чего делать?

вот тут приходит замечательная циферка... 0-50 но круглый год. а где ее взять в истиных показателях? нетю.....

Заглядывая чуть чуть в прошлое, приходилось мотаться по трассе ЕКБ-Уфа примерно 3-4 раза в неделю. + пробеги по Уфе около 100 км\день. итого за неделю получалось в худшем около 3 тыс км. в месяц 12 прилипало... изьездил в ноль 2 жигулятора за 2 года. за тем пришлось просто купить машину для выходного дня.. ей и оказалась хрюша... имея 2 машина под жопой молился что бы было на чем поехать завтра. и что такое хорошее масло я знаю не по журналу зарулем, а по опыту миллионных пробегов.

Все дело в том, что мы живем в разных климатических условиях. Для нашего региона края это +40 / -25. При -29 мой субарь тяжко крутил с маслом 5/50, но такое у нас бывает очень редко, а другим я могу только по сочувствовать и пожелать получить в подарок ВЕБАСТО.))) Масло на все случаи погодных условий это миф, аналогичный всесезонной резине.